Un eje y doble, salida lateral , tipo pequeño (longitud 33mm):
Relación de reducción: Modelo A(1030:1), modelo B(603:1), modelo C(302:1), modelo D(236:1), modelo E(118:1), modelo F(42:1) Rango de voltaje: CC 3V-12V ,, Peso: 13g Error de velocidad: ± 10% Longitud del eje: 7,5mm (eje único); 10mm (eje Dual). Diámetro del eje: 3mm (eje D de 2,5mm)
Voy a convertir a radio control un coche eléctrico de la marca Rico, en concreto en "Superbólido".
Superbólido "Martini" del catálogo de 1979 y Superbólido "monocanal" del catálogo 1980
Esta versión del "Superbólido" ya era radio control, no es cableguiado, pero con el sistema monocanal que es muy simple: marcha recto en avance y gira a un lado en retroceso. Realmente, el Fórmula 1 es prácticamente igual en el chasis y la mecánica al Superbólido cable dirigido de color blanco con pegatinas de Martini .
La información de cómo se convierte a radio control y materiales está aquí:
Para desmontar el coche, quitamos 4 tornillos por debajo que sujetan el habitáculo y el motor:
1 tornillo y 2 grapas por arriba sujetan la tapa metálica:
Vemos por dentro el motor con caja de engranajes alojada en una carcasa de hojalata; es muy frecuente el óxido y holguras en esta parte. Una rueda trasera esta libre (sin transmisión) para que el coche gire mejor.
La placa electrónica es sencilla; al conectar la alimentación, el coche avanza y si detecta una frecuencia (tono) modulado en 27Mhz, el coche retrocede girando.
Cortamos los cables y desmontamos la placa, el interruptor y la antena. También quitamos la tapa superior de la dirección. He etiquetado los cables de la placa para saber donde iba cada uno por si algún día la uso de nuevo.
En la dirección hay una pestaña que impide el giro para un lado.
Esa pestaña la hemos cortado con la "dremel" para que la dirección pueda girar a ambos lados.
Para colocar el servo de dirección uso unos soportes huecos de aluminio. Taladro y hago las roscas:
Los soportes ya están instalados en el servo:
El servo se atornilla al chasis del coche; para eso, taladro agujeros en el chasis a la medida apropiada.
He prescindido del salvaservos porque la baja velocidad del coche y posibles golpes en la dirección serán pocos y débiles. Pero el servo está unido al brazo de dirección con un alambre de acero de un muelle que tiene cierta flexión , amortigua y recupera la forma ante un posible golpe fuerte:
Una vez instalado, compruebo que gira bien a ambos lados:
Ahora, se coloca la tapa superior de la dirección y se comprueba que funciona bien con el servo activado.
Para probar la dirección, se utiliza un testeador de servos alimentado por una batería.
Ahora conecto toda la electrónica: variador electrónico de poca potencia xys-bl20a (20A esc) , un servo estándar MG996 y la emisora-receptor de 2,4Ghz Flysky FS-GT2B (o la sustituya FS-GT3B). Estos materiales se venden mucho en internet por su bajo precio y funcionan bien. La batería debe estar entre 6V a 9,6V para el correcto funcionamiento del variador y del servo.
Cableado del variador xys-bl20a para el motor de escobillas:
El esquema es el típico de un coche de modelismo RC:
Y ahora, hacemos otra prueba con la emisora; este variador està configurado en avance-retroceso (sin freno):
Y finalmente, se sujeta la electrónica con velcro adhesivo, y queda así; podíamos poner otra transmisión mejor de otro juguete y un motor más rápido y después, adaptarlo a las ruedas originales pero estas ruedas agarran muy poco (es plástico blando, no goma). Cambiando de ruedas, el Fórmula 1 pierde la gracia que tiene.
En la dirección, ya sea accionada por motor o por electroimán, el puente H es más sencillo:; suele tener diodos entre los terminales C y E de cada transistor para evitar que se quemen con los picos de tensión inductivos que se producen en la conmutaciones. El condensador en los terminales del motor también reducen los picos de tensión y ruido eléctrico.
El funcionamiento es el siguiente; si se activa la señal Left (izquierda), empiezan a conducir los transistores Q1 - pnp y Q4 - npn. El transistor Q1 está conduciendo en modo saturación, la tensión emisor-colector es 0.6V y y la tensión colector-base es 0.7 y en el transistor Q4 , la tensiones tienen el sentido contrario: Vce=0.6V y Vbe=0.7V. La corrientes tienen el sentido que marcan las líneas rojas.
Si se activa Right (derecha), empiezan a conducir los transistores Q3 - pnp y Q2 - npn. El transistor Q3 está conduciendo en modo saturación, la tensión emisor-colector es 0.6V y y la tensión colector-base es 0.7 y en el transistor Q2 , la tensiones tienen el sentido contrario: Vce=0.6V y Vbe=0.7V. La corrientes tienen el sentido que marcan las líneas rojas.
El diagrama completo con 2 transistores de polarización para el puente H es este:
El Nikko Super Fox que tengo es la versión francesa de Rollet (distribuidor en Francia):
Lo primero es limpiar los restos de sulfato de los terminales de la baterías:
Para quitar la carrocería se sacan el tornillo superior frontal y dos tornillos laterales que sujetan los faros al mismo tiempo:
El sulfato ataca el cobre y el estaño en la union de ambos ( corrosión galvánica ) y es bueno hacer una inspección visual de los cables, soldaduras e interruptor.
El coche no funciona debido a que la corrosión ha afectado a un cable justo en la soldadura ; no llega tensión al interruptor de ON/OFF.
Simplemente, pelando de nuevo los cables de alimentación y soldando otra vez en todos los terminales, vuelve a funcionar.
La placa (referencia RN300) tiene el circuito integrado decodificador C1059CA y el esquema simple es el siguiente:
En la patilla 3 del integrado entra la señal del circuito receptor; en la patilla 5 esta la misma señal amplificada.
El puente H del motor (transistor driver) es bastante curioso porque la función "turbo" activa dos transistores (A1129 y C2654) para dar corriente de 12V a GND. La función "forward" activa un transistor (A1129) y conduce a través del diodo de 12V a 6V. La función "backward" activa dos transistores (B772 y D882) para dar corriente de 6V a GND.
La decodificación de las señales es la misma que en la emisora y otros coches Nikko de la epoca que utilizan la pareja de integrados C1069C - C1059CA; la señales son parecidas a una modulación por posición de pulsos (PPM) :
El esquema más completo sería este:
Los neumáticos de coche patinan sobra las llantas debido a la edad de la goma que ha perdido elasticidad.
La goma del neumático se recupera bastante untando en crema de manos con alto porcentaje de glicerina y dejando así varios días metido en una bolsa.
Una buena solución es pegar los neumáticos a las llantas con pegamento de contacto por si algún día los sustituyo; el pegamento de tipo cianoacrilato puede dañar la llantas si en un futuro vuelvo a sacar los neumáticos.
Otras placas que cuentan con los circuitos 1069C y 1059CA y tienen el mismo funcionamiento son estas: TN440, MTN440, TN441, TN6570, RN300, RN307, RN308, RN310, RN311, RN314,... Las placas del coche que solo tienen una bobina de sintonía sin cristal ni transformadores F.I., captan toda la banda de 27Mhz.
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