Voy a convertir a radio control un Mercedes cableguiado de Rico pero esta vez no tengo el coche completo, sino que cuento con la carrocería y por otro lado el chasis Carson de touring 1/10 que reparé anteriormente.
El Mercedes 450 SE "diplomático" guiado por cable de Rico empezó a venderse en 1976 y, a partir de 1980, se vendieron otras versiones de este coche con sirenas / rotativos, radio control monocanal o radio control proporcional. Las dimensiones son:
Distancia entre ejes: 260 mm . Ancho de vías (exterior de las ruedas): 155 mm .
Distancia entre ejes: 2860 mm . Ancho de vía delantera: 1.525 mm . Ancho de vía trasera: 1.505 mm .
Longitud máxima: 4.960 mm . Anchura máxima: 1.870 mm . Altura máxima: 1.425 mm .
Peso del vehículo en orden de marcha: 1.740 kilos.
Si hacemos cálculos, la carrocería de Mercedes de Rico sería una escala 1/11. Las carrocerías de touring 1/10 en modelismo se han estandarizado con las medidas de distancia entre ejes de 260mm y ancho entre 180 y 190mm, para que un chasis pueda acoplarse con muchas carrocerías. Es decir, el Mercedes de Rico sería 1/10 pero su ancho es menor: las ruedas del chasis se van a asomar bastante fuera de la carrocería.
caja del Mercedes 450SE de Ruco cableguiado Ref. 153
En la foto, se ve la piezas que tengo: el chasis completo, la carrocería, la puerta del maletero, el cristal, el interior con asientos, el salpicadero, el motor simulado y la rejilla del radiador; me falta el capó y diversas piezas pequeñas como cristales de faros o espejo retrovisor.
Empiezo a simular como quedaría la carrocería encima del chasis para tomar medidas de altura y correcciones:
Ya quité los postes o soportes de carrocería del chasis; tengo que quitar el parachoques de espuma y hacer un corte en la carrocería porque toca con el soporte de la suspensión delantera y la carrocería queda levantada:
Voy haciendo el corte poco a poco para que introducir la torre de suspensión para que el coche tenga la altura correcta con la ruedas:
Por la parte trasera, hay espacio de sobra y no hay que cortar:
Vista del coche con la altura correcta:
Aprovecho dos postes de chasis para introducirlos en el parachoques porque dará más solidez al conjunto.
He fabricado un parachoques de espuma a medida con la carrocería para que no sobre salga tanto como el anterior; las ruedas sí sobresalen porque el chasis tiene 185 mm de anchura y la carrocería solo 170mm:
Por la parte inferior trasera he añadido una pletina de aluminio atornillada y separadores de corcho para la dejar una altura correcta:
Vista inferior del coche:
Dos tornillos sujetan la carrocería al chasis por la parte delantera
Puedo colocar el motor simulado encima sujeto con dos tornillos.
Incluso puedo colocar un motor simulado tipo "Dragster" de otro juguete:
En la parte trasera , dos tornillos y dos tuercas sujetan la carrocería al chasis .
Al montar el interior con los asientos, el servo montado en posición vertical toca con el asiento; para no cortar el interior, he puesto el servo en posición horizontal y he fabricado el brazo de dirección del servo a medida con una forma de "S".
Esta foto muestra el chasis completo con el variador y el receptor de 2.4Ghz de forma que la carrocería se acopla bien al chasis.
En el video hago una primera prueba del coche:
El coche va bien a pesar del peso (1,7Kg sin batería); tiene un motor de 20000rpm sin carga y un piñón de 21 dientes. La corona es de 62 dientes y el diferencial de 11/34. La relación de transmisión sería 9,1:1 que es lenta para un coche de touring y ese motor.
He puesto un piñón de 23 dientes y la relación sería ahora 62/23 * 34/11 = 8.33 Con neumáticos de 64mm de diámetro, el coche alcanza unos 30 Km/h con batería de 7.4V . Tampoco quiero que alcance mucha velocidad por el riesgo de colisión o vuelco y dañar la carrocería; evidentemente, este coche no es para competir sino para disfrutar.
Sigo con arreglos; la puerta del maletero tiene una esquina corta:
En la esquina, aplico masilla (ABS diluido en acetona) y después lo pinto.
El coche queda así una vez colocado el capó pintado de negro; aún me falta poner pequeños detallas como la rejilla del radiador, el espejo retrovisor, los cristales de los faros,...
He obtenido un chasis de touring de escala 1/10 al que le faltan piezas en la zona izquierda: portamangueta-mangueta, palier, vaso y rueda. El chasis es muy parecido al Tamiya TT-01. La forma del portamangueta es rara porque tiene una articulación inferior de bola y superior de tornillo.
Este chasis lo he identificado como Carson CE-4 y también se vendió como Victory Hawk VH-32. Aquí empieza el problema porque no he encontrado el portamangueta en tiendas nacionales o si lo compro, sería a otro país a través de un web con gastos bastante caros.
Realmente es una sola pieza portamangueta y mangueta como se ve en la imagen . Al menos no pude encontrar nada parecido a esta pieza en otro fabricante:
Como conozco las medidas de las piezas HSP y, más o menos encajan con la misma medida de ancho, he decidido sustituir todo en ambos lados, es decir, poner trapecios, portamanguetas, manguetas de HSP y luego las piezas de transmisión (palier, vasos, rodamientos). Las piezas de HSP son baratas y faciles de encontrar.
Empiezo desmontando la suspensión, dirección y transmisión delantera:
En esta foto se ve claramente como está montada el portamangueta original sobre los trapecios original.es:
El trapecio inferior HSP se monta bien aunque tuve que limar un poco en la anchura para que girase correctamente; en la imagen, a la izquierda están las piezas HSP y a la derecha las piezas originales
El trapecio superior es un brazo de suspensión o link al que he colocado un separador cilíndrico en el eje.
Me baso en la hoja de montaje de HSP para la suspensión delantera:
En las imágenes, se puede ver como se coloca el trapecio inferior y brazo superior:
En esta imagen, el brazo superior se situa entre un separador cilíndrico y un muelle en el eje para alinear correctamente la suspensión.
Detalle del portamangueta, mangueta, rodamientos y eje de vaso ya montado:
Detalle del portamangueta, mangueta, eje de vaso y palier visto por el interior:
Y así ha terminado el chasis después de la reparación:
Hace unos años, obtuve un Tamiya Hornet original de los 80 (no re-edición) con emisora-receptor de la época, Futaba Attack fp-t2nl:
Historia:
El Hornet fue lanzado en 1984 como referencia 58045 y diseñado para principiantes; aunque no sea el más icónico de todos los modelos de Tamiya R/C, posiblemente sea el más conocido de los buggys debido a su sencillez, diseño clásico y bajo precio que supuso un record de ventas a mitad y finales de los 80´s.
El Hornet era básicamente un Grasshopper con el mismo chasis y transmisión, pero con tres diferencias principales. Tiene un motor estándar de tamaño 540 (el Grasshopper tenía un tamaño más pequeño de 380) con más velocidad y aceleración. También tiene neumáticos de tacos y amortiguadores traseros con aceite; la suspensión de eje rígido ahora bascula . Por último, la carrocería es de lexan para ahorrar peso.
Especificaciones:
Vehículo todoterreno de escala 1/10. Longitud:400 mm, Anchura:230 mm, Altura:150 mm, Batalla:251mm, Peso: 1.43Kg
Chasis monocasco de plástico ABS
Tracción trasera y transmisión de eje rígido basculante; diferencial de engranajes cónicos
Suspensión delantera independiente de un solo brazo com amortiguador de muelle y fricción y amortiguador de aceite en la parte trasera
Motor eléctrico RS-540 y variador mecánico
Neumáticos traseros extra anchos y neumáticos delanteros acanalados
Carrocería de lexan (policarbonato)
El buggy que obtuve estaba en este estado: suciedad, un amortiguador no original, radiador de la resistencia hecho de una lata, pintura caída, neumáticos traseros gastados,....
También le falta la tapa de la batería:
Hago una primera y rápida revisión de cables, conectores, limpio los contactos ,.... que todo esté en su sitio; coloco pilas y batería a la emisora y coche y ....... ¡FUNCIONA!
Motor y transmisión:
Para desmontar la transmisión, se quitan los amortiguadores de su anclaje y se sacan 3 tornillos de un lado del soporte de basculación de la suspensión. El motor se quita sacando dos tornillos se también sujetan la tapa de engrase.
La transmisión se desmonta en dos partes quitando 4 tornillos.
Los engranajes y diferencial están bien y solo hay que limpiar y engrasar. El motor tiene un piñon de 18 dientes (módulo 0.8). El engranaje intermedio es 17/50 y el diferencial tiene 50 dientes. La relación de transmisión es 18/50 * 17/50 = 8.2
El motor es un 540 de marca Mabuchi; lo compruebo con la batería de 7.4V y en un sentido se obtiene 18000 rpm (300 Hz en el espectrometro) y 1.7 A de consumo; en el otro sentido se obtiene 16500 rpm y 1.4A.
Una vez limpiada, engrasada y montada, la transmisión queda perfecta.
Suspensión:
Limpiamos y comprobamos todas las piezas de la suspensión delantera:
Debemos comprobar la junta torica (o-ring) en el amortiguador delantero porque frena el rebote del muelle. Sin esa junta, el buggy rebota mucho.
Ya que no tengo dos amortiguadores originales traseros, he montado unos amortiguadores de aceite amarillos de Tamiya:
Electrónica:
Limpiamos y lijamos los contactos del variador mecánico; debemos lijar los contactos que están a la vista como los contactos que están escondidos bajo el cursor giratorio.
Para alimentar el receptor y los servos, el Hornet utiliza cuatro pilas AA. He decidido suprimir este peso muerto y voy a utilizar un "BEC autofabricado" con un regulador de voltaje a unos 5,6V usando un diodo Zener de 6.2V y un transistor que soporta unos 0.8-1A, suficiente para dos servos antiguos.
Vout = Vz - Vbe = 6,2 - 0,6 = 5,6V
Este regulador se alimenta de la batería principal de 7,2V o Lipo 2S. Compruebo la tensión de salida con el multímetro en mi diseño:
En origen, el receptor estaba situado delante del variador mecánico; ahora, sin las cuatro pilas AA, tengo un hueco atrás y lo reubico. He puesto el radiador original en la resistencia del variador y funda termo-retráctil en los conectores:
RUEDAS:
Los neumáticos traseros están gastados y con poco ahuevados. Las llantas amarillentas por el sol:
Pondré unos neumáticos traseros nuevos y las llantas están recien pintadas de blanco:
Montar la ruedas traseras no es tan fácil como parece: hay que meter un inserto de 50mm de diámetro por el interior del neumático (36mm). El truco es meter el inserto de canto; en neumáticos nuevos hay que ayudarse de un desmontable de bici (también vale el mango de una cuchara) o crema para facilitar la acción. También podemos meter el neumático 20 o 30 segundos en agua hirviendo para que se dilate y ablande.
Video:
Carrocería:
He fabricado la tapa de la batería situada en la parte inferior de chasis con una lámina de baquelita y la forma y dimensiones apropiadas.
Pinto la tapa de negro y cumple su misión:
Debería quitar la pintura de la carrocería y pintarla de nuevo pero, de momento pinto y tapo los desconchones que había:
La figura del conductor ha sido mejorada lijando y dando pintura aunque no soy un experto en ello:
Antes (izquierda) y después (derecha)
En los faros, he impreso el protector "Hella" en blanco y negro con una lamina transparente adhesiva de protección.
A lo largo de la carrocería, pongo un línea amarilla de vinilo.
En el alerón, donde están los tornillos, he puesto unos "silent blocks" de goma sacados de un viejo cd-rom. Bastante útil para amortiguar vibraciones, golpes o por si vuelcas.
En acción:
Notas finales:
El chasis del Hornet o Grasshopper es usado a veces como "solución pobre" para tener un Sand Scorcher , ya que tienen la misma batalla (distancia entre ejes). Tengo una carrocería de lexan de un Beetle y, la verdad, le queda bien:
El éxito en ventas del Hornet derivó en la aparición de otros buggys de marcas rivales con diseños de chasis muy parecidos: Traxxas Cat, Nikko Rhino / Thunderbolt y Academy Rockbuster / Road Runner II. Tengo el Nikko Thunderbolt y el parecido se puede ver en las fotos; incluso, la carrocería del Hornet se adapta bien al chasis Nikko:
