Los motores de tracción de los juguetes españoles Rico y Sanchis suelen ser estos:
Rico: motor Bühler 10.500 - 11000 rpm sin carga (a 6V) , corriente 0.3 -0.4A, longitud 31mm, diámetro 23,5mm, diámetro de soportes 6,5mm. Eje 2mm. Suele llevar un piñón de 10 dientes y 0.5M.
Sanchis: motor Pico Pérez y Cia 11000-12000 rpm sin carga (a 4.5V), corriente 0.3A, longitud 27mm , diámetro 21mm, diámetro de soportes 6mm. Eje 2mm.
Si se quiere sustituir el motor Bühler, los motores más parecidos serían RC-280 (redondo y terminales axiales) y FC-280 (aplanado y terminales en la cara plana):
RC-280SA-2485 : 10.800 rpm sin carga y 0,18A (a 6 V) ; potencia 3,5W a máxima eficiencia. RC-280SA-2465 : 14.000rpm y 0,28A (a 6 V) ; 5,5W. RC-280RA-20120 : 9900rpm y 0,12A (a 6 V) ; 1,9W. RC-280RA-2485 : 14.000 rpm y 0,2A (a 6 V)
Los cuatro últimos números del código de Mabuchi indican el diámetro del cable del bobinado (por ejemplo, 24 = 0,24 mm) y el número de espiras por polo (por ejemplo, 85 = 85 vueltas). Un motor, cuanto menos espiras por polo tiene, gira más rápido pero tiene menos par .
Si se quiere sustituir el motor Pico Pérez y Cia, los motores más parecidos serían RC-260 (redondo y terminales axiales) y FC-260 (aplanado y terminales en la cara plana):
RC-260SA-2295 : 10200rpm y 0.2A (a 4.5V); potencia 2,1W a máxima eficiencia.
RC-260SA-2670 : 13700rpm y 0.24A (a 4.5V); potencia 3.2W
FC-260SA-2670 : 14000rpm y 0.27A (a 4,5V); potencia 3.6W
Si hay que extraer el piñón metálico, se hace con un extractor para motores pequeños (para ejes de 2mm).
Para insertar el piñón metálico, se puede hacer con un torno de banco:
Voy a convertir a radio control un Mercedes cabledirigido de Rico pero esta vez no tengo el coche completo, sino que cuento con la carrocería y por otro lado el chasis Carson de touring 1/10 y tracción 4WD que reparé anteriormente.
El Mercedes 450 SE "diplomático" guiado por cable de Rico empezó a venderse en 1976 y, a partir de 1980, se vendieron otras versiones de este coche con sirenas / rotativos, radio control monocanal o radio control proporcional. Las dimensiones son:
Distancia entre ejes: 260 mm . Ancho de vías (exterior de las ruedas): 155 mm .
Longitud : 450 mm . Anchura máxima: 170 mm
Las especificaciones del coche tamaño real son estas:
Distancia entre ejes: 2860 mm . Ancho de vía delantera: 1.525 mm . Ancho de vía trasera: 1.505 mm .
Longitud máxima: 4.960 mm . Anchura máxima: 1.870 mm . Altura máxima: 1.425 mm .
Peso del vehículo en orden de marcha: 1.740 kilos.
Si hacemos cálculos, la carrocería de Mercedes de Rico sería una escala 1/11. Las carrocerías de touring 1/10 en modelismo se han estandarizado con las medidas de distancia entre ejes de 260mm y ancho entre 180 y 190mm, para que un chasis pueda acoplarse con muchas carrocerías. Es decir, el Mercedes de Rico sería 1/10 pero su ancho es menor: las ruedas del chasis se van a asomar bastante fuera de la carrocería.
caja del Mercedes 450SE de Ruco cableguiado Ref. 153
En la foto, se ve la piezas que tengo: el chasis completo, la carrocería, la puerta del maletero, el cristal, el interior con asientos, el salpicadero, el motor simulado y la rejilla del radiador; me falta el capó y diversas piezas pequeñas como cristales de faros o espejo retrovisor.
Empiezo a simular como quedaría la carrocería encima del chasis para tomar medidas de altura y correcciones:
Ya quité los postes o soportes de carrocería del chasis; tengo que quitar el parachoques de espuma y hacer un corte en la carrocería porque toca con el soporte de la suspensión delantera y la carrocería queda levantada:
Voy haciendo el corte poco a poco para que introducir la torre de suspensión para que el coche tenga la altura correcta con la ruedas:
Por la parte trasera, hay espacio de sobra y no hay que cortar:
Vista del coche con la altura correcta:
Aprovecho dos postes de chasis para introducirlos en el parachoques porque dará más solidez al conjunto.
He fabricado un parachoques de espuma a medida con la carrocería para que no sobre salga tanto como el anterior; las ruedas sí sobresalen porque el chasis tiene 185 mm de anchura y la carrocería solo 170mm:
Por la parte inferior trasera he añadido una pletina de aluminio atornillada y separadores de corcho para la dejar una altura correcta:
Vista inferior del coche:
Dos tornillos sujetan la carrocería al chasis por la parte delantera
Puedo colocar el motor simulado encima sujeto con dos tornillos.
Incluso puedo colocar un motor simulado tipo "Dragster" de otro juguete:
En la parte trasera , dos tornillos y dos tuercas sujetan la carrocería al chasis .
Al montar el interior con los asientos, el servo montado en posición vertical toca con el asiento; para no cortar el interior, he recolocado el servo en posición horizontal y he fabricado el brazo de dirección del servo a medida con una forma de "S".
Esta foto muestra el chasis completo con el variador y el receptor de 2.4Ghz de forma que la carrocería se acopla bien al chasis.
En el video hago una primera prueba del coche:
El coche va bien a pesar del peso (1,7Kg sin batería); tiene un motor de 20000rpm sin carga y un piñón de 21 dientes. La corona es de 62 dientes y el diferencial de 11/34. La relación de transmisión sería 9,1:1 que es lenta para un coche de touring y ese motor.
He puesto un piñón de 23 dientes y la relación sería ahora 62/23 * 34/11 = 8.33 Con neumáticos de 64mm de diámetro, el coche alcanza unos 30 Km/h con batería de 7.4V . Tampoco quiero que alcance mucha velocidad por el riesgo de colisión o vuelco y dañar la carrocería; evidentemente, este coche no es para competir sino para disfrutar.
Sigo con arreglos; la puerta del maletero tiene una esquina corta:
En la esquina, aplico masilla (ABS diluido en acetona) y después lo pinto.
El coche queda así una vez colocado el capó pintado de negro; aún me falta poner pequeños detallas como la rejilla del radiador, el espejo retrovisor, los cristales de los faros,...
Voy a convertir a radio control un coche eléctrico de la marca Rico, en concreto en "Superbólido".
Superbólido "Martini" del catálogo de 1979 y Superbólido "monocanal" del catálogo 1980
Esta versión del "Superbólido" ya era radio control, no es cableguiado, pero con el sistema monocanal que es muy simple: marcha recto en avance y gira a un lado en retroceso. Realmente, el Fórmula 1 es prácticamente igual en el chasis y la mecánica al Superbólido cable dirigido de color blanco con pegatinas de Martini .
La información de cómo se convierte a radio control y materiales está aquí:
Para desmontar el coche, quitamos 4 tornillos por debajo que sujetan el habitáculo y el motor:
1 tornillo y 2 grapas por arriba sujetan la tapa metálica:
Vemos por dentro el motor con caja de engranajes alojada en una carcasa de hojalata; es muy frecuente el óxido y holguras en esta parte. Una rueda trasera esta libre (sin transmisión) para que el coche gire mejor.
La placa electrónica es sencilla; al conectar la alimentación, el coche avanza y si detecta una frecuencia (tono) modulado en 27Mhz, el coche retrocede girando.
Cortamos los cables y desmontamos la placa, el interruptor y la antena. También quitamos la tapa superior de la dirección. He etiquetado los cables de la placa para saber donde iba cada uno por si algún día la uso de nuevo.
En la dirección hay una pestaña que impide el giro para un lado.
Esa pestaña la hemos cortado con la "dremel" para que la dirección pueda girar a ambos lados.
Para colocar el servo de dirección uso unos soportes huecos de aluminio. Taladro y hago las roscas:
Los soportes ya están instalados en el servo:
El servo se atornilla al chasis del coche; para eso, taladro agujeros en el chasis a la medida apropiada.
He prescindido del salvaservos porque la baja velocidad del coche y posibles golpes en la dirección serán pocos y débiles. Pero el servo está unido al brazo de dirección con un alambre de acero de un muelle que tiene cierta flexión , amortigua y recupera la forma ante un posible golpe fuerte:
Una vez instalado, compruebo que gira bien a ambos lados:
Ahora, se coloca la tapa superior de la dirección y se comprueba que funciona bien con el servo activado.
Para probar la dirección, se utiliza un testeador de servos alimentado por una batería.
Ahora conecto toda la electrónica: variador electrónico de poca potencia xys-bl20a (20A esc) , un servo estándar MG996 y la emisora-receptor de 2,4Ghz Flysky FS-GT2B (o la sustituya FS-GT3B). Estos materiales se venden mucho en internet por su bajo precio y funcionan bien. La batería debe estar entre 6V a 9,6V para el correcto funcionamiento del variador y del servo.
Cableado del variador xys-bl20a para el motor de escobillas:
El esquema es el típico de un coche de modelismo RC:
Y ahora, hacemos otra prueba con la emisora; este variador està configurado en avance-retroceso (sin freno):
Y finalmente, se sujeta la electrónica con velcro adhesivo, y queda así; podíamos poner otra transmisión mejor de otro juguete y un motor más rápido y después, adaptarlo a las ruedas originales pero estas ruedas agarran muy poco (es plástico blando, no goma). Cambiando de ruedas, el Fórmula 1 pierde la gracia que tiene.
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