Convertir un coche eléctrico "cabledirigido" (Rico, Sanchis, Paya) a Radio Control

Voy a convertir a radio control un coche eléctrico de la marca Rico, en concreto en "Superbólido".

Superbólido "Martini" del catálogo de 1979 y Superbólido "monocanal" del catálogo 1980

Esta versión del "Superbólido" ya era radio control, no es cableguiado, pero con el sistema monocanal que es muy simple: marcha recto en avance y gira a un lado en retroceso. Realmente, el Fórmula 1 es prácticamente igual en el chasis y la mecánica al Superbólido cable dirigido de color blanco con pegatinas de Martini .

La información de cómo se convierte a radio control y materiales está aquí:

Como fabricar mi propio coche de radio control (teledirigido)

Para desmontar el coche, quitamos 4 tornillos por debajo que sujetan el habitáculo y el motor:

1 tornillo y 2 grapas por arriba sujetan la tapa metálica:

Vemos por dentro el motor con caja de engranajes alojada en una carcasa de hojalata; es muy frecuente el óxido y holguras en esta parte. Una rueda trasera esta libre (sin transmisión) para que el coche gire mejor.

La placa electrónica es sencilla; al conectar la alimentación, el coche avanza  y si detecta una frecuencia (tono) modulado en 27Mhz, el coche retrocede girando.

Cortamos los cables y desmontamos la placa, el interruptor y la antena. También quitamos la tapa superior de la dirección. He etiquetado los cables de la placa para saber donde iba cada uno por si algún día la uso de nuevo.

En la dirección hay una pestaña que impide el giro para un lado.

Esa pestaña la hemos cortado con la "dremel" para que la dirección pueda girar a ambos lados.

Para colocar el servo de dirección uso unos soportes huecos de aluminio. Taladro y hago las roscas:

Los soportes ya están instalados en el servo:

El servo se atornilla al chasis del coche; para eso, taladro agujeros en el chasis a la medida apropiada.

He prescindido del salvaservos porque la baja velocidad del coche y posibles golpes en la dirección serán pocos y débiles. Pero el servo está unido al brazo de dirección con un alambre de acero de un muelle que tiene cierta flexión , amortigua y recupera la forma ante un posible golpe fuerte:

Una vez instalado, compruebo que gira bien a ambos lados:

Ahora, se coloca la tapa superior de la dirección y se comprueba que funciona bien con el servo activado.

Para probar la dirección, se utiliza un testeador de servos alimentado por una batería.

Ahora conecto toda la electrónica: variador electrónico de poca potencia xys-bl20a (20A esc) , un servo estándar MG996 y la emisora-receptor de 2,4Ghz Flysky FS-GT2B (o la sustituya  FS-GT3B). Estos materiales se venden mucho en internet por su bajo precio y funcionan bien. La batería debe estar entre 6V a 9,6V para el correcto funcionamiento del variador y del servo.

Cableado del variador xys-bl20a para el motor de escobillas:

El esquema es el típico de un coche de modelismo RC:

Y ahora, hacemos otra prueba con la emisora; este variador està configurado en avance-retroceso (sin freno):

Y finalmente, se sujeta la electrónica con velcro adhesivo, y queda así; podíamos poner otra transmisión mejor de otro juguete y un motor más rápido y después, adaptarlo a las ruedas originales pero estas ruedas agarran muy poco (es plástico blando, no goma). Cambiando de ruedas, el Fórmula 1 pierde la gracia que tiene.

Sustituir un servo Nikko por otro servo de modelismo

Se puede sustituir un servo Nikko de 6 cables por otro servo estandar de modelismo (3 cables) de medidas 40 x 20 x 38 mm.

El servo Nikko tiene esta codificación de cables:

El orden de los cables ES MUY IMPORTANTE para que funcione bien es así: el servo gira en sentido horario cuando el cable Negro es tension positiva y la resistencia entre Verde-Blanco disminuye.
Es decir, en el nuevo servo marcamos cual es el positivo (soldar cable negro) cuando el eje gira según la imagen y también marcamos que terminal del potenciometro (cable verde) disminuye la resistencia respecto al terminal central (cable blanco).

Si el servo funciona mal y se queda girado a un lado, hay invertir los cable del motor (naranja y negro) o invertir los cables del potenciometro (verde y amarillo) o ambas cosas.



Y los pasos para desmontar el servo de modelismo:

El mayor problema es si quieres usar el salva servos original de Nikko porque el eje tiene un "chaflan" que no coinciden con el eje estriado de la mayor de los servos.

Entonces, puedes rebajar el eje con una lima o con una Dremel o bien, comprar un salva servo de modelismo como este de Tamiya.

Además, con la placa electrónica que hemos quitado del servo de modelismo, se puede hacer un sencillo control de velocidad electrónico (ESC); solo hay que soldar dos resistencias iguales de algunos Kohm (por ejemplo 2.2Kohm) en los cables que iban al potenciómetro ya que el potenciómetro suele ser 5Kohm.

La placa interpreta que el servo esta centrado (posición neutra) ya que las resistencias soldadas al terminal del cursor son iguales. Cuando llega la señal de avanzar o retroceder, la placa manda más o menos voltaje al motor según la posición del mando de la emisora y el motor se girará a mayor o menor velocidad.

Solo sirve para motores pequeños (bajo consumo) debido a que los transistores de la placa no son de potencia o corriente alta.

Si ponemos un regulador de tensión tipo 7805 (5 voltios) que es muy barato, ya tenemos el sistema tipo BEC para alimentar al receptor a partir de una batería de 7,2 o 7,4 V; si la batería es de 6 Voltios, no hace falta el 7805.

Hay servos sin electrónica (5 cables)  de otros fabricantes pero de diferentes dimensiones:

Referencias de interes:https://sound-au.com/articles/servos.htm

Truco: intercambiar los terminales de un servo

Los servos y receptores usan el estándar Futaba en la posición y asignación de los cables en el conector: señal, positivo y negativo (ver imagen).

A veces toca trabajar con servo o receptor antiguo de Sanwa u otra marca que tiene el positivo y negativo cambiados al estándar Futaba: señal, negativo y positivo.

Lo primero es ver si el conector entra en el clavija del receptor porque a veces son distintos (distinta anchura o pestañas). En el caso de que entre, se puede sacar los terminales con un imperdible o pequeño destornillador.

Con el imperdible, apretamos la pestaña del terminal (en la ventana pequeña en el conector) y seguidamente tiramos del cable para que salga del terminal.

Una vez sacados los terminales, desdoblamos hacia afuera la pestaña del terminal para que con la nueva inserción en el conector, el terminal se quede fijo y no se salga.

Solo queda poner los terminales en el orden correcto: