Suponemos que contamos con el coche eléctrico con motor , tipo juguete, ya sea cable dirigido antiguo o de radio control que tiene un sistema todo-nada (no proporcional). Necesitamos como mínimo emisor-receptor, servo y variador:
* Emisora y receptor a 2.4Ghz: de las más usadas son Flysky GT2B o GT3B (30-40€) de 2.4 GHz y tres canales: 2 canales proporcionales y el tercero es on-off para una función auxiliar. Si tenemos varios coches, con un emisora y varios receptores enlazados que se venden sueltos, nos vale.
Además hay otras emisoras-receptor económicas de 2.4Ghz tipo pistola de 4 o 6 canales y bastante baratas (25 a 30 €): DumboRC X4 , Turbo Racing-91805g-vt , GA-4H-TX, Neebrc NB-7D, HotCT-6A ...
También se podría usar una emisora y receptor proporcional de 27Mhz de 2 canales que están muy baratas de segunda mano.
* Variador electrónico para motor de escobillas (brushed ESC) BDESC-S10E-RTR según los datos de Aliexpress (los "chinos" siempre mienten) soporta hasta 320A/150A de corriente de pico (unos 40-45A de corriente media), es impermeable, corte por alta temperatura, corte a baja tensión para baterías Li-Po , soporta 2S o 3S (desde 6V a 12V) y se puede configurar en modo avance-freno y avance-freno-retroceso. Se encuentran internet como "320A brushed Esc" . Unos 6 - 9 € de precio. Las instrucciones están AQUI
Si el coche necesita configuración avance - retroceso sin freno (coche crawler) , un variador bueno es el Hobbywing WP1060 (60 amperios) que se puede configurar como hasta de 3 maneras: avance-freno-retroceso , avance-freno , avance-retroceso .
Si el motor del coche es pequeño , 380 o menor, se puede poner el variador xys-bl20a (20A esc) que se configura en modo avance-retroceso y avance-freno-retroceso. Es de 7,4V (2S) o 5 a 7 celdas NiMH (6V a 8,4V) aunque lo he alimentado a 9.6V y un motor pequeño de coches Paya o Rico y funciona sin problemas. Unos 3 a 5 € de precio. El funcionamiento está AQUI
El cable que va al receptor tanto de un variador como de un servo tiene este estandar de conexión.
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* Salva servo: es un pieza de plástico o metálica con un resorte que amortigua los golpes en las ruedas de dirección de forma que no afecten directamente a los engranajes del servo. 6 a 10 € de precio. Si el coche lento y se usa en el salón de casa, se puede prescindir de esta pieza.
El esquema de conexión o diagrama es el siguiente:
El servo de la dirección se conecta al canal 1 - CH1 y el variador que regula la velocidad del motor se conecta al canal 2 - CH2 del receptor.
En el terminal BATT del receptor, no se conecta nada porque el variador suministra la alimentación al receptor y servo.
En el terminal BATT del receptor, no se conecta nada porque el variador suministra la alimentación al receptor y servo.
La posición del conector siempre es con el cable negro por fuera (negativo).
Excepto que usemos un antiguo receptor y servo de la marca Sanwa o KOpropo que tienen la polaridad invertida (cable rojo por fuera) y TENEMOS QUE CAMBIAR EL ORDEN DE LOS CABLES EN EL VARIADOR.
Con un batería de 6V funciona pero se corre el riesgo de que el variador corte la alimentación al receptor cuando esté la batería a mitad de descarga (5 o 5,5V)
Solo en coches nitro-gasolina con dos servos (dirección y acelerador-freno) se conectaría una batería de 6V:
Si tenemos un tanque o similar (2 motores con 2 transmisiones), tenemos que:
* adquirir una emisora de palancas y movimiento en vertical para ambas palancas como la Flysky FS-T4B de 4 canales (unos 35-40 €) . O alguna emisora de pistola que se pueda configurar en el modo "mixto" como DumboRC X6 .
* adquirir una emisora de palancas y movimiento en vertical para ambas palancas como la Flysky FS-T4B de 4 canales (unos 35-40 €) . O alguna emisora de pistola que se pueda configurar en el modo "mixto" como DumboRC X6 .
* poner 2 variadores para cada motor y, en uno de los variadores, anular el cable positivo de alimentación para que no dé problemas de sobrecalentamento en uno de los variadores ya que puede haber diferentes voltajes entre 5 y 5.5V de cada variador.
El esquema sería así:
El esquema sería así:
Incluso , con una emisora normal de coche, se puede poner un variador doble con modos mixto/independiente como el de la foto para motores pequeños con consumo máximo de 5A por motor; si queremos más corriente, elegimos este otro.
Si queremos aprovechar el tercer canal CH3 para otro elemento auxiliar como las luces, se pone un interruptor electrónico (ver enlace):
El salva servo se coloca en el eje del servo y unido a los brazos o artulaciones de la dirección; la forma de conectar el servo, dependen del espación y forma de chasis y dirección. Estas dos fotos sirven de ejemplo:
Un salvaservos sencillo sería este (https://es.aliexpress.com/item/1005003016264610.html) o uno de Tamiya:
https://es.aliexpress.com/item/1005005490957730.html
En este ejemplo, se convierte un coche del fabricante Rico a radio control conservando el motor y transmisión original.
También se puede poner o trasplantar la electrónica proporcional de otro juguete de radio control; en las fotos aparecen la electrónica proporcional de dos coches Nikko de 27Mhz que incorpora en una sola placa el receptor, el control de velocidad y el control del servo de dirección. El servo es de 6 cables y solo habría que conectar los cables del motor y batería.
HOLA BUENAS, MIRA SOY DE CHILE Y MI SERVO DE MI AUTITO MURIO UN ENGRANAJE, Y ES DE CINCO CABLES DE DISTINTOS COLORES, COMPRE UN MODELO ALTERNATIVO, CON 5 CABLES IGUAL PERO NO SON DEL MISMO COLOR,QUISIERA SABER SI TIENES EL CODIGO DE COLORES, DE LOS CABLES QUE ES CADA CABLE , POR LO QUE VI SOLO TIENES EN TUS ESQUEMAS SERVOS DE 3 CABLES SI ME PUEDES AYUDAR CON ESO TE AGRADECERIA, GRACIAS.
ResponderEliminarSi es como el de Nikko, lo tienes aqui:
Eliminarhttps://reparar-cochesrc.blogspot.com/2017/11/sustituir-un-servo-nikko-por-otro-servo.html
Si es otro servo, lo puedes averiguar tu con un multimetro - ohmetro. Dos cables son el motor (entre 5 a 50 ohm) y tres son del potenciometro (suele ser 5 Kohm entre extremos y que el cable que queda es el cursor).
Buenas Korreka! Grandioso el blog. Hace unos días compré un Mercedes Benz Alpino de Rico. El coche funciona bastante bien. Pero cuando doblo a la derecha el auto se acelera sólo. No conozco nada de estos temas. Tendrás alguna idea de cuál podría ser el problema? Cuando compré el coche le hice una limpieza en seco y giré las bobinas variables y las aceité (leí eso en un grupo de coches Rico) ¿Pude haber arruinado algo al hacer eso? Saludos!
ResponderEliminar
EliminarTengo el Mercedes ALPINO también aunque yo lo controlo con una emisora de modelismo de 27Mhz y el cristal correspondiente.
* ¿Has mirado las pilas que no estén muy gastadas? Aunque las pilas den 1.5V cada una sin carga (alcalinas), con los motores funcionando bajan bastante de tensión.
* Comprueba los terminales de las pilas, sin oxido ni sulfato y que aprieten bien en las pilas.
* Con el coche levantado de las ruedas traseras y la carrocería quitada, puedes medir el voltaje con un multimetro en los terminales de las pilas e interruptor , tanto con el motor parado como con el motor en marcha. Así comparas si baja mucho el voltaje con el motor en marcha.
* El mando, si ha funcionado hasta que giras, no creo que el problema sea el mando. La forma de mirar si emite la señal correcta es con un osciloscopio u otro coche Mercedes Alpino que sepas que funciona bien.
* “se escucha al motor un poco forzado”, me dices. Si se atasca el motor de dirección comprueba los engranajes . Un motor atascado consume mucha corriente, casi como un cortocircuito y las pilas bajan su tensión.
* La pila de 9V alimenta la electrónica y las seis pilas “tipo C” que son 9V , alimentan los motores de tracción y dirección. Esto es así porque en la época del coche (en torno a 1982), las pilas usualmente eran de carbón (las alcalinas eran muy caras), tenían poca descarga de corriente y bajan mucho de tensión con los motores; con el receptor alimentado con otra pila, mantienes siempre la recepción. Además, no hay tanto ruido eléctrico de los motores al receptor.
* Si se pierde la alimentación del receptor (pila de 9V) en marcha, el coche se para y suele quedarse con la dirección girada. Comprueba cables, interruptor sin continuidad o terminales flojos si te pasa.
* La placa electrónica tiene un circuito integrado BA2266 que es bastante sensible al ruido eléctrico de los motores. Comprueba que los motores tienen condensadores en los terminales por si alguien cambió el motor antes.
* Hay un potenciómetro ajustable en la placa que regula o centra la dirección.. Limpialo con una gota de limpiacristales y giras un poquito para dejarlo otra vez en el mismo punto.
* Dices que “•giré las bobinas variables y las aceité”. La bobina de sintonía y los transformadores de frecuencia intermedia no se tocan. Esto solo lo puede hacer alguien que sepa electrónica de radio y con un osciloscopio en caso de que no exista recepción o señal. Además, a veces están lacradas con cera o esmalte y puedes romper el núcleo de ferrita si haces fuerza.
* Puedes usar baterías recargables de Ni-MH. Las hay de tamaño AA para el mando y C para el coche. Incluso hay paquetes de 9.6V.
* Seis baterías de Ni-MH son 7.2V nominales pero tienen mucha más descarga de corriente y dura más tiempo para el coche que pilas alcalinas.
foto de la electronica