Poner poleas y correas en la transmisión

 

Se puede poner poleas y correas dentadas en la transmisión de un coche o buggy RC en vez de el piñón y corona de engranaje. Aprovechamos los bajos precios de las poleas y correas de repuesto de impresoras 3D que tienen paso 2mm (2GT). 

Entre las ventajas que tienen están el bajo ruido de la transmisión y que la correa amortigua la "patada" o golpe en el arranque del motor, lo que beneficia al resto de la transmisión. Las poleas apenas tienen desgaste pues son aluminio y la correa de goma tiene un coste inferior a un euro en muchos casos.

Dos fotos de mis coches con poleas de paso 2mm y 6mm de anchura , todo son piezas de impresoras 3D  : 

Al diseñar y elegir las piezas, debemos tener en cuenta la relación de transmisión, las dimensiones de las poleas según el número de dientes y su agujero interior, la distancia  entre ejes y la longitud la correa. 

La polea del motor debe tener un agujero interior de 3,2mm para un motor 540 o brushless 3650 y la polea que va al eje de la transmisión suele ser de agujero 5mm.

Existen poleas entre 12 hasta 60 dientes en el estándar de paso 2mm (2GT).

Hay poleas de dos tipos, con tornillos cautivos internos en la polea (tipo AF) o externos que son más altas y voluminosas. Según la aplicación, espacio disponible o longitud del eje del motor, elegimos la mejor opción:

Existen calculadoras de la longitud óptima de la correa: https://www.bbman.com/belt-length-calculator/

Ejemplo: elegimos medidas métricas 2P (2mm), polea mayor de 48 dientes, polea menor de 18 dientes, distancia entre ejes 30mm y ancho de correa 6mm. El resultado es longitud de correa : 130mm

Hay dos factores que pueden ser negativos:

* El motor ahora gira en sentido contrario. Algunos motores brushed están optimizados para girar en un sentido (normalmente antihorario, visto por el lado del eje) y, en sentido contrario no son tan rápidos; habría que cambiar el avance de conmutación si es posible.

* La relación de transmisión entre poleas debe ser menor a 1:3 porque están cerca una de la otra y la correa hace contacto con menos de 6 dientes en la polea menor. Cuando el coche frena, la polea mayor empuja a la polea menor (motor) y la correa puede patinar.

Si ponemos polea mayor de 56 dientes y polea menor de 16 dientes en el ejemplo anterior de la calculadora , nos advierte que la polea menor solo tiene en contacto 5 dientes con la correa.

 

Ya existen kits para el Tamiya TT-01 o TT-02 con este mismo paso de 2mm y la polea mayor tiene un agujero para el pasador del eje central.

Reconstruir Tamiya Hornet de 1984

Hace unos años, obtuve un Tamiya Hornet original de los 80 (no re-edición) con emisora-receptor de la época, Futaba Attack fp-t2nl:

Historia:

El Hornet fue lanzado en 1984 como referencia 58045 y diseñado para principiantes; aunque no sea el más icónico de todos los modelos de Tamiya R/C, posiblemente sea el más conocido de los buggys debido a su sencillez, diseño clásico y bajo precio que supuso un record de ventas a mitad y finales de los 80´s.

El Hornet era básicamente un Grasshopper con el mismo chasis y transmisión, pero con tres diferencias principales. Tiene un motor estándar de tamaño 540 (el Grasshopper tenía un tamaño más pequeño de 380) con más velocidad y aceleración. También tiene neumáticos de tacos y amortiguadores traseros con aceite; la suspensión de eje rígido ahora bascula . Por último,  la carrocería es de lexan para ahorrar peso.

Especificaciones:

• Vehículo todoterreno de escala 1/10.  Longitud:400 mm, Anchura:230 mm, Altura:150 mm, Batalla:251mm, Peso: 1.43Kg
• Chasis monocasco de plástico ABS 
• Tracción trasera y transmisión de eje rígido basculante; diferencial de engranajes cónicos
• Suspensión delantera independiente de un solo brazo com amortiguador de muelle y fricción y amortiguador de aceite en la parte trasera
• Motor eléctrico RS-540 y variador mecánico
• Neumáticos traseros extra anchos y neumáticos delanteros acanalados
• Carrocería de lexan (policarbonato)

El buggy que obtuve estaba en este estado: suciedad, un amortiguador no original, radiador de la resistencia hecho de una lata, pintura caída, neumáticos traseros gastados,....

También le falta la tapa de la batería:

Hago una primera y rápida revisión de cables, conectores, limpio los contactos ,.... que todo esté en su sitio; coloco pilas y batería a la emisora y coche y ....... ¡FUNCIONA!

Motor y transmisión:

Para desmontar la transmisión, se quitan los amortiguadores de su anclaje  y se sacan 3 tornillos de un lado del soporte de basculación de la suspensión. El motor se quita sacando dos tornillos se también sujetan la tapa de engrase.

La transmisión se desmonta en dos partes quitando 4 tornillos.

Los engranajes y diferencial están bien y solo hay que limpiar y engrasar. El motor tiene un piñon de 18 dientes (módulo 0.8). El engranaje intermedio es 17/50 y el diferencial tiene 50 dientes.  La relación de transmisión es 18/50 * 17/50 = 8.2

El motor es un 540 de marca Mabuchi; lo compruebo con la batería de 7.4V y en un sentido se obtiene 18000 rpm (300 Hz en el espectrometro) y 1.7 A de consumo; en el otro sentido se obtiene 16500 rpm y 1.4A.

Una vez limpiada, engrasada y montada, la transmisión queda perfecta.

Suspensión:

Limpiamos y comprobamos todas las piezas de la suspensión delantera:

Debemos comprobar la junta torica (o-ring) en el amortiguador delantero porque frena el rebote del muelle. Sin esa junta, el buggy rebota mucho.

Ya que no tengo dos amortiguadores originales traseros, he montado unos amortiguadores de aceite amarillos de Tamiya:

Electrónica:

Limpiamos y lijamos los contactos del variador mecánico;  debemos lijar los contactos que están a la vista como los contactos que están escondidos bajo el cursor giratorio.

Para alimentar el receptor y los servos, el Hornet utiliza cuatro pilas AA. He decidido suprimir este peso muerto  y voy a utilizar un "BEC autofabricado" con un regulador de voltaje a unos 5,6V usando un diodo Zener de 6.2V  y un transistor que soporta unos 0.8-1A, suficiente para dos servos antiguos.

Vout = Vz - Vbe = 6,2 -  0,6  = 5,6V

Este regulador se alimenta de la batería principal de 7,2V o Lipo 2S. Compruebo la tensión de salida con el multímetro en mi diseño:

En origen, el receptor estaba situado delante del variador mecánico; ahora, sin las cuatro pilas AA,  tengo un hueco atrás y lo reubico. He puesto el radiador original en la resistencia del variador y funda termo-retráctil en los conectores:
 

RUEDAS:

Los neumáticos traseros están gastados y con poco ahuevados. Las llantas amarillentas por el sol:

Pondré unos neumáticos traseros nuevos y las llantas están recien pintadas de blanco:

Montar la ruedas traseras no es tan fácil como parece: hay que meter un inserto de 50mm de diámetro por el interior del neumático (36mm). El truco es meter el inserto de canto; en neumáticos nuevos hay que ayudarse de un desmontable de bici (también vale el mango de una cuchara) o crema para facilitar la acción. También podemos meter el neumático 20 o 30 segundos en agua hirviendo para que se dilate y ablande.

Video:

Carrocería:

He fabricado la tapa de la batería situada en la parte inferior de chasis con una lámina de baquelita y la forma y dimensiones apropiadas.

Pinto la tapa de negro y cumple su misión:

Debería quitar la pintura de la carrocería y pintarla de nuevo pero, de momento pinto y tapo los desconchones que había:
 

La figura del conductor ha sido mejorada lijando y dando pintura aunque no soy un experto en ello:

Antes (izquierda) y después (derecha)

En los faros, he impreso el protector "Hella" en blanco y negro con una lamina transparente adhesiva de protección.

A lo largo de la carrocería, pongo un línea amarilla de vinilo. 

En el alerón, donde están los tornillos,  he puesto unos "silent blocks" de goma sacados de un viejo cd-rom. Bastante útil para amortiguar vibraciones,  golpes o por si vuelcas.

En acción:

Notas finales:


El chasis del Hornet o Grasshopper es usado a veces como "solución pobre" para tener un Sand Scorcher , ya que tienen la misma batalla (distancia entre ejes). Tengo una carrocería de lexan de un Beetle y, la verdad, le queda bien:

El éxito en ventas del Hornet derivó en la aparición de otros buggys de marcas rivales con diseños de chasis muy parecidos:   Traxxas Cat, Nikko Rhino / Thunderbolt  y  Academy Rockbuster / Road Runner II.
Tengo el Nikko Thunderbolt y el parecido se puede ver en las fotos; incluso, la carrocería del Hornet se adapta bien al chasis Nikko:

Articulo Revista Auto RCM N°47 AUG/1985 :

Enlaces:

Manual Tamiya Hornet 58045                    Manual Tamiya Hornet Re-edición 58336

https://blackholesun.fr/index.php/en/35-en/my-models/off-road/buggy-truck/100-tamiya-58336-the-hornet                     

Tamiya chasis M03 Fwd convertido en Rwd y M03-M

Interesante articulo de Tamiyaclub: 
Chasis M03 tracción delantera  convertido a propulsión trasera y M03-M  

Este chasis M03 básico , seguramente era de un Mini Cooper, se va a adaptar a una carrocería Datsun 510 con distancia entre ejes de 225mm . El coche Datsun 510 real tiene tracción trasera y el chasis M03 tiene tracción delantera y una distancia entre ejes de 210 mm.

La modificación de Fwd a Rwd era incluso más fácil de lo que había imaginado, casi como si Tamiya lo hubiera diseñado de esta manera.  Básicamente es permutar el conjunto de trapecio y manguetas delanteras y traseras.

Manual chasis Tamiya M-03: https://cdn.simba-dickie-group.de/downloads/300058211/300058211_Mini_Cooper_M-03.pdf

 

Para la dirección, otras personas habrían hecho agujeros en los lados del chasis con una Dremel para colocar las brazos de dirección, pero descubrí que era posible hacer la modificación sin ningún corte. 

Es posible que Tamiya diseñó esta parte del chasis para poner un servo que mueva un variador mecánico.

La única desventaja de montar el servo de esta manera es que da un poco de dirección imprecisa (golpe de dirección en los baches), pero este coche no es para competición. 

Los espaciadores para 225mm son las referencias F2, F5 (51238) de las instrucciones del M03-M:

Artículo original:

https://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=113423&id=38026

Artículo Fwd (tracción) comparado con RWD (propulsión) en chasis M - AUTO RCM TECHNIQUE N°63 M/A/1998    https://www.retromodelisme.com/pdf/auto_rcm_technique/n_063_mar-avr_1998/essai_voiture/m_chassis.pdf

En español (traducido por Google):