* el diferencial trasero está mal porque a veces no giran las ruedas cuando giras con la mano el engranaje central que va al motor (síntoma de dientes de engranajes partidos o gastados).
* el servo de la dirección tiene un soporte roto.
Este coche lo voy a pasar a motor eléctrico con el soporte "casero" del motor pero lo primero reparar los problemas que tiene.
https://drive.google.com/file/d/0B9RU8pYK6CLLbmo3SmdmOGl5RWs/view?usp=sharing
Y aquí tienes la Explode View o diagrama de piezas:
Para sacar el diferencial trasero hay que quitar:
* tapa atrás: 2 tornillos.
* panel superior (parte arriba): 2 tornillos.
* chasis (parte abajo): 3 tornillos.
Luego hay que quitar los tres palieres que van al diferencial y para eso desatornillamos los brazos de suspensión. Una vez quitados los palieres, el diferencial esta suelto pero para sacarlo hay aflojar los tornillos de panel superior y sacarlo por el hueco. Aprovechamos para limpiar el chasis del coche:
Abrir el diferencial es fácil; sólo hay que quitar dos tornillos. Se ve que algunos dientes de la corona grande están gastados:
Quitar la corona del diferencial es fácil porque solo va sujeta con 4 tornillos:
Hay que cambiar la corona de 34 dientes (34t bevel gear) o cambiar el diferencial entero con las medidas indicadas. El piñon de ataque tiene 11 dientes.
Buscando en internet, he encontrado varias referencias de la corona o el diferencial interior entero:
Smartech (11256, 11255, 103079), Carson (105110, 105148), Jamara (505073).
Miramos también el diferencial delantero; es más difícil de sacar porque tienes que quitar muchos tornillos y desmontar casi la suspensión delantera:
* quitar el parachoques delantero: 2 tornillos.
* 3 tornillos de sujeción del diferencial y 6 tornillos que sujetan las torres de suspensión, todos por la parte de abajo.
* brazos de dirección: 2 tornillos.
*6 tornillos del panel superior.
El diferencial se saca por el hueco, levantando las torres de suspensión y la tapa superior; nos molestan los palieres para sacarlo, así que los sacamos antes, al menos el palier central.
Abrimos el diferencial para comprobar que los dientes están bien quitando solo dos tornillos; es igual al diferencial trasero, solo cambia la caja:
Mientras me llega la pieza (corona), voy a montar el diferencial trasero con las partes que están bien del diferencial delantero y prodría usar el coche con solo tracción trasera; introduzco una arandela de 10mm entre el rodamiento y la corona para quitar un poco de holgura lateral entre la corona y el piñon de ataque:
Engrasamos y montamos de nuevo el diferencial trasero con la corona nueva.
También hay que cambiar el servo de dirección que tiene un soporte roto; usamos el servo del acelerador que es el mismo modelo. Primero atornillamos la articulación del eje al brazo de dirección ya que va a quedar por debajo del panel superior:
Luego, ponemos los 4 tornillos de sujeción del servo, girando el panel y aprovechando que el brazo de dirección articulado también puede girar:
Así queda el coche con el diferencial trasero montado (falta el diferencial delantero) y desmontado de los elementos que sobran: servo de acelerador, tubo de escape, deposito de combustible, varillas de acelerador y freno, disco de freno y zapatas:
Ya me ha llegado la corona del diferencial delantero desde China (casi un mes); procedo al montaje y engrase quitando la corona rota anterior:
Para poner un motor electrico, sea brushless o con escobillas, necesito un soporte pero no hay ninguno que encaje correctamente en la transimisión central. Voy a usar un soporte general para motor 540 que se vende en internet y que tendré que adaptar o modificar:
El motor de escobillas que he puesto es un 550 19 vueltas Speed-600 de Graupner: 19200 rpm y 2A sin carga testeado por mi y unos 140W de potencia máxima según el fabricante. El coche, con un piñon de 15 dientes y modulo 1, tiene una transmisión final de 9,5:1 (15/46*11/34).
Según el fabricante, el motor se puede alimentar a 11,1V (lipo 3S) si no es una transmisión directa. En el video se ve como funciona:
Tal y como está la transmisión con piñon de 15 de dientes, el coche alcanzaría 28-29 km/h a unos 17000rpm con un consumo medio de unos 9.7A a 7,2 voltios. Con la batería Lipo de 11,1V , el coche alcanzaría 45-46 km/h a unos 27200rpm con un consumo medio un poco más de 10A ., según la simulación de Excel con los datos del coche y del motor.
Como el motor tiene un eje de 3.2mm y los piñones de módulo 1 se venden para ejes de 5mm, utilizo espaciadores de latón-bronce usados en electrónica a los que taladro el agujero a medida y/o corto en canal para que se adapten:
* tapa atrás: 2 tornillos.
* panel superior (parte arriba): 2 tornillos.
* chasis (parte abajo): 3 tornillos.
Luego hay que quitar los tres palieres que van al diferencial y para eso desatornillamos los brazos de suspensión. Una vez quitados los palieres, el diferencial esta suelto pero para sacarlo hay aflojar los tornillos de panel superior y sacarlo por el hueco. Aprovechamos para limpiar el chasis del coche:
Abrir el diferencial es fácil; sólo hay que quitar dos tornillos. Se ve que algunos dientes de la corona grande están gastados:
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Quitar la corona del diferencial es fácil porque solo va sujeta con 4 tornillos:
Hay que cambiar la corona de 34 dientes (34t bevel gear) o cambiar el diferencial entero con las medidas indicadas. El piñon de ataque tiene 11 dientes.
Buscando en internet, he encontrado varias referencias de la corona o el diferencial interior entero:
Smartech (11256, 11255, 103079), Carson (105110, 105148), Jamara (505073).
Miramos también el diferencial delantero; es más difícil de sacar porque tienes que quitar muchos tornillos y desmontar casi la suspensión delantera:
* quitar el parachoques delantero: 2 tornillos.
* 3 tornillos de sujeción del diferencial y 6 tornillos que sujetan las torres de suspensión, todos por la parte de abajo.
* brazos de dirección: 2 tornillos.
*6 tornillos del panel superior.
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El diferencial se saca por el hueco, levantando las torres de suspensión y la tapa superior; nos molestan los palieres para sacarlo, así que los sacamos antes, al menos el palier central.
Abrimos el diferencial para comprobar que los dientes están bien quitando solo dos tornillos; es igual al diferencial trasero, solo cambia la caja:
Mientras me llega la pieza (corona), voy a montar el diferencial trasero con las partes que están bien del diferencial delantero y prodría usar el coche con solo tracción trasera; introduzco una arandela de 10mm entre el rodamiento y la corona para quitar un poco de holgura lateral entre la corona y el piñon de ataque:
Engrasamos y montamos de nuevo el diferencial trasero con la corona nueva.
También hay que cambiar el servo de dirección que tiene un soporte roto; usamos el servo del acelerador que es el mismo modelo. Primero atornillamos la articulación del eje al brazo de dirección ya que va a quedar por debajo del panel superior:
Luego, ponemos los 4 tornillos de sujeción del servo, girando el panel y aprovechando que el brazo de dirección articulado también puede girar:
Así queda el coche con el diferencial trasero montado (falta el diferencial delantero) y desmontado de los elementos que sobran: servo de acelerador, tubo de escape, deposito de combustible, varillas de acelerador y freno, disco de freno y zapatas:
Ya me ha llegado la corona del diferencial delantero desde China (casi un mes); procedo al montaje y engrase quitando la corona rota anterior:
Para poner un motor electrico, sea brushless o con escobillas, necesito un soporte pero no hay ninguno que encaje correctamente en la transimisión central. Voy a usar un soporte general para motor 540 que se vende en internet y que tendré que adaptar o modificar:
He tenido que hacer agujeros con forma de ranura el chasis para ponerlo; incluso he cortado una zona del soporte que tocaba en la tranmisión; también aprovecho las ranuras de sujección del anterior motor nitro:
El motor de escobillas que he puesto es un 550 19 vueltas Speed-600 de Graupner: 19200 rpm y 2A sin carga testeado por mi y unos 140W de potencia máxima según el fabricante. El coche, con un piñon de 15 dientes y modulo 1, tiene una transmisión final de 9,5:1 (15/46*11/34).
Según el fabricante, el motor se puede alimentar a 11,1V (lipo 3S) si no es una transmisión directa. En el video se ve como funciona:
A 7,2V y un piñon de 15 dientes, el motor aún no ha llegado a la máxima eficiencia y va sobrado de par (torque) por lo que se puede poner un piñon de 19 o incluso 21 dientes. La velocidad máxima sería mayor, a costa de menor aceleración y más consumo de corriente media (el motor se calentaría un poco más).
Con un piñon de 19 dientes, la relación de transmisión sería 7,5:1 (19/46*11/34) y la velocidad máxima de unos 35km/h a unas 16500rpm a 7,2V. El consumo de corriente media estaría por 11,5A.
Como el motor tiene un eje de 3.2mm y los piñones de módulo 1 se venden para ejes de 5mm, utilizo espaciadores de latón-bronce usados en electrónica a los que taladro el agujero a medida y/o corto en canal para que se adapten:
El coche queda como se ve en la imagen: el variador electrónico BDESC-S10E valido para 2S/3S situado en el chasis delante del motor, el receptor de 2.4Ghz Flysky montado en el subchasis y la bateria esta situada en el espacio del cajón antiguo, debajo del subchasis, porque no hay otro sitio para ponerla.
