Reparar paragolpes roto con ABS

 
Los paragolpes de ABS se pueden reparar con ABS disuelto en acetona, que es un mezcla que realmente suelda.

Primero se hace una plantilla de la parte rota que falta:

Luego, se corta un trozo de ABS con la misma forma de otra carcasa de cualquier aparato o juguete :

La mezcla de ABS y acetona se hace en un bote de cristal, con trocitos pequeños de ABS. Cerramos el bote y al cabo de 2 o 3 horas estará ya disuelto. Si el bote tiene tapa hermética es mejor porque la mezcla durará varios días.

Se sujeta el trozo de ABS cortado a la medida  con cartón o trozo de cinta adhesiva que, al mismo tiempo, nos servirá de molde. Echamos la mezcla que rellenará los huecos:

Al cabo de 24 horas estará seco; se quita el cartón y la cinta adhesiva:

También hemos colocados otro trozo cuadrado que servirá para el orificio roscado del tornillo:

Ahora lijamos para que todo quede con la misma forma:

Por último se pinta y este es el resultado:

Interruptor electrónico RC (switch) de leds en el 3º canal

Analizamos el funcionamiento del Interruptor electrónico RC de leds en el 3º canal:

Tiene 2 salidas para los leds. Si ponemos una carga que consuma más corriente que un led (30mA) se podría averiar (el fabricante no dice la corriente máxima). A la salida se obtienen 5V en el estado de encendido por lo que hay que añadir resistencias a los leds.

Se activa con el 3º canal de la emisora / receptor cuando pulsamos el botón dos veces para cambiar el estado (ciclo completo de On / Off).

 * Pulsamos una vez: se activa una salida
 * Pulsamos dos veces: se activa la otra salida
 * Pulsamos dos veces: se activan ambas salidas
 * Pulsamos dos veces: intermitencia/ destellos flash de ambas salidas
 * Pulsamos una vez: apagado

El diagrama y calculo de la resistencia, tomando una corriente nominal de 20mA para el led, sería el siguiente:

También se puede poner dos leds en serie o un solo led en los dos canales con distintas resistencias para variar el brillo de la luz.

Los leds tienen polaridad descrita en esta foto:

Reparar el soporte de motor de Tamiya TA01 / TA02

 El soporte de motor de Tamiya (chasis TA-01 / TA-02) se suele romper en el plástico de los anclajes de los tornillos.

Es fácil de reparar; necesitamos un tornillo con cabeza avenallada de M3 y unos 25mm de largo. 
Taladramos los agujeros de los anclajes con una brocas de 2.5 o 3mm.

Insertamos los tornillos y podemos meter la parte rota también. Es bueno limar un poco el agujero en el plástico donde va la cabeza del tornillo para que quede al ras y no sobresalga. Se puede echar un poco de pegamento y dejar los tornillos fijos.

Así queda el soporte en el motor:

En el chasis, solo hay que poner dos tuercas:

Para engrasar la caja de engranajes delantera solo hay que quitar 4 tornillos de la tapa superior:

Para engrasar la caja de engranajes trasera solo hay que quitar 3 tornillos de la tapa superior:

Quitando otros 2 tornillos por la parte superior y 2 tornillos más en la parte inferior, se separa la transmisión trasera del chasis:

En esta foto se ve las diferencias entre los chasis TA-01 y TA-02:

Vista esquemática del chasis Tamiya TA-02

El coche que tengo es chasis TA-02 con la carrocería original de BMW 318i (ref. 58171 de 1996): 

Longitud total: 447 mm. Ancho total: 186 mm.  Distancia entre ejes: 260 mm.
Peso: 1.54 kg.  Relación de transmisión: 1:8.6

Manual 58171 Tamiya Bwm 318i

En la siguientes fotos , el TA-02 con diferentes carrocerías de rally (no Tamiya) de Citroën Xsara, Peugeot 307 y Citroën C4

En algunos casos, he fabricado el soporte de carrocería: 

Articulo revista BUGGY MAG N°55/1996: BMW 318I FULL OPTION 

Radio Shack Ford F-150 ( chasis Nikko Dictator)

El Radio Shack Ford F-150  (ref. 60-4273) es un coche todoterreno basado en el chasis Nikko Dictator. Realmente tiene motores FS-390 y ruedas 110/60 WH70 de 110mm de diámetro como el Nutty Hawg y Super Predator.

La carrocería del Ford es hermosa pero pesa bastante con tubos de escape cromados y parachoques delantero y trasero grandes. Esto hace que el coche sea más lento y con menor aceleración que el Dictator equivalente.

El chasis es igual a los Dictator de ruedas grandes; solo se añaden un postes a medida para sujetar la carrocería. El parachoques delantero añade otro pequeño parachoques típico de coches Ford 4x4.

Este coche solamente se distribuyó por Radio Shack con la carrocería Ford F-150 y chasis de Dictator.  Hay otros Nikko Ford F-150 con esta carrocería pero con chasis distintos y transmisión 2wd.

Detalle de los postes de sujeción de la carrocería atornillados en el chasis:

La carrocería tiene zócalos para los tornillos de sujeción:

Detalle de los tornillos de sujeción (se insertan por debajo) y medidas aproximadas de los postes:

Desmontando la tapa del chasis, aparece la placa electrónica:

La placa electrónica es RJ9010 B2 similar a la montada en Superdictator y el diagrama y explicación técnica se puede ver aquí: https://reparar-cochesrc.blogspot.com/2017/02/mantenimiento-reparacion-de-emisora.html

El adaptor de ruedas es hexagonal de 6mm y es más largo para las ruedas tipo 110/60 WH70.   (ver  Las ruedas del Nikko Dictator )

El motor es FS-390 con carcasa plana. La velocidad de motor sin carga está por unos 10.000 - 12.000 rpm. El piñon tiene 10 dientes.

Video del RadioShack en acción:

Radio Shack FORD TRUCK F-150 Owner's Manual