sábado, 3 de febrero de 2018

Restauración / reparación de Kyosho Raider


He obtenido un Kyosho Raider, buggy de iniciación (escala 1/10) de 1988, referencia 3184 que se vendía en forma de kit para montar; está bastante bien pero le faltan algunas piezas:

Kyosho Raider Rebuild and  Restoration (Refurbish). Réparation et reconstruction de Kyosho
Kyosho Raider con las ruedas quitadas

Más que una restauración es una reparación porque no voy a usar piezas originales; los fallos que veo son:

* No tiene motor (el original era un motor 540 Le Mans 05)
* No tiene receptor
* El variador mecánico parece estar bien pero le falta un cable del motor.
* Esta sucio: hay que limpiar y engrasar.
* Las neumáticos traseros patinan sobre la llanta.
* La carrocería tiene algún roto en los agujeros de soporte y la pintura se ha caído en varios lugares.

Kyosho Raider Rebuild and  Restoration (Refurbish). Réparation et reconstruction de Kyosho
Los amortiguadores delanteros tienen rebote por fricción

Restauración / reparación de Kyosho Raider
Las resistencias de variador mecánico y hueco del motor



Tengo un articulo de una revista francesa de la época, otro articulo del Turbo Raider en ingles y el manual de instrucciones.

También hay una lista de piezas y referencias y pegatinas (adhesivos)
Restauración / reparación de Kyosho Raider


 Aquí hay algunas fotos de caja original:

Restauración / reparación de Kyosho Raider

Y la publicidad de la época:

Restauración / reparación de Kyosho Raider


Quiero modificarlo con un variador electrónico (Esc) para motor de escobillas así que prescindimos del variador mecánico.

Lo primero es limpiar el chasis; después, limpieza y blanqueo de ruedas:

Ruedas Kyosho Raider RD-13 PG-22


Blanqueo en agua oxigenada:
Kyosho Raider (roues)


Voy a montar los neumáticos con espuma y pegar a las llantas con cola de contacto; la espuma de aislamiento de los tubos de fontanería sirve para dejar los neumáticos viejos con forma redonda y, a la vez, agarren mejor. Finalmente las llantas las pinté de blanco porque el blanqueo con agua oxigenada fue efectivo pero insuficiente:

Kyosho Raider  (wheels RD-13 PG-22  ). Réparation et reconstruction de Kyosho Raider (roues)

También he pintado las letras de los neumáticos (ver como se hace):

Kyosho Raider Rebuild and  Restoration (wheels). Réparation et reconstruction de Kyosho (roues)


La caja de engranajes estaba bien y solo necesita un engrase; los palieres van con un muelle alojado en el vaso de la junta para que no se muevan tanto en la posición inferior de la suspensión.

RD-11 gear set, differential, engranajes diferencial

Aunque los casquillos de plastico (nylon) de la ruedas no tienen holguras, se cambian por rodamientos de tamaño 5x10x4:

rodamiento


El motor que he puesto es de tipo 550 que fue rebobinado para mejorar el rendimiento (ver aquí); también soldé un condensador para atenuar el ruido eléctrico que genera el motor.
En este coche, la bandeja de la batería esta colocada más hacia el lado derecho para compensar el peso del motor que se atornilla al lado izquierdo.

Restauración / reparación de Kyosho Raider


El piñon es de 14 dientes (módulo 0.8) aunque la caja tiene agujeros para posicionar el motor y  poner un piñon de 15 dientes.

Restauración / reparación de Kyosho Raider  

Los amortiguadores delanteros ha sido cambiados por otros hidráulicos de 63 mm entre agujeros:

Restauración / reparación de Kyosho Raider


Los amortiguadores hidraulicos traseros funcionan bien (fueron cambiados anteriormente por el antiguo dueño):



He colocado un receptor Sanwa antiguo con formato de cableado señal/negativo/positivo; como el servo de dirección también es Sanwa, se conecta directamente. El receptor está colocado en el lugar que ocupó el servo del variador mecánico.

El ESC (variador electrónico) esta atornillado en la pletina sobre el alojamiento de la batería; como el formato de cableado es moderno (señal/positivo/negativo),   he fabricado un cable adaptador para invertir el cableado. Es interesante destacar esto porque los receptores y servos antiguos de Sanwa o Airtronics se pueden averiar si invertimos las polaridades:

Vintage SRC-2322RS receiver wiring


Sanwa receiver wiring

El variador electrónico de motor de escobillas BDESC-S10E-RTR es muy común en las ventas por internet; según los datos técnicos, soporta hasta 320A/150A de corriente de pico (calcula que unos 45A de corriente media), es impermeable, corte por alta temperatura, corte a baja tensión para baterías Ni-Mh o Li-Po 2S-3S y se  puede configurar en modo avance-freno y avance-freno-retroceso:

Restauración / reparación de Kyosho Raider



El coche ya está operativo y funciona bien.

Restauración y reparación de Kyosho Raider.  Kyosho Raider Rebuild and  Restoration (Refurbish). Réparation et reconstruction de Kyosho


Solo me queda restaurar la pintura y pegatinas de la carrocería pero de momento, se suele usar:

Restauración y reparación de Kyosho Raider.  Kyosho Raider Rebuild and  Restoration (Refurbish). Réparation et reconstruction de Kyosho



Otras reparaciones a lo largo del tiempo:

Los palieres (dogbones) del Raider son los piezas de metal insertadas en un cilindro de plástico.
Con el tiempo, los palieres se rompen en la pieza central de plástico.

Restauración / reparación de Kyosho Raider



Solución:  Espaciadores huecos de laton o bronce  pegados con epoxi.

También la pieza " HSP 06006 dogbones" ( longitud total 70mm) puede ser compatible.

Restauración / reparación de Kyosho Raider


Una vez pintado queda así:

Restauración / reparación de Kyosho Raider

También he modificado los amortiguadores delanteros porque eran bastante duros; los he fabricado  de fricción con tubos de aluminio de 4 y 6 mm, un muelle y tornillos / pasadores. El propio aluminio hace la fricción necesaria para que el amortiguador no rebote:

Restauración / reparación de Kyosho Raider

Restauración / reparación de Kyosho Raider

El proceso completo de fabricación está aquí:
https://reparar-cochesrc.blogspot.com/2016/12/fabricar-unos-amortiguadores-de-muelle.html

Restauración / reparación de Kyosho Raider


Restauración / reparación de Kyosho Raider





Dos imagenes del buggy en acción (fotos de Badiola RC):

Restauración / reparación de Kyosho Raider

Restauración / reparación de Kyosho Raider




Pegatinas de Kyosho Raider
Pegatinas del coche

Restauración / reparación de Kyosho Raider
Exploded View de Kyosho Raider Pro 3197







Otras restauraciones:
Thorp #5200 - Ball Differential for Kyosho Raider
http://fun-with-rc.blogspot.com.es/2013/06/kyosho-raider-restoration-part-1.html
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtopic.php?f=134&t=19269&hilit=kyosho+raider&start=10
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtopic.php?f=97&t=18732&hilit=kyosho+raider
https://www.rc10talk.com/viewtopic.php?f=30&t=31353&hilit=kyosho+raider
https://www.rc10talk.com/viewtopic.php?f=30&t=25638&hilit=kyosho+raider
https://www.tamiyaclub.com/forum/index.php?/topic/78471-restoring-my-old-89-kyosho-raider-for-my-son/
Articulo: http://www.dirt-burners.com/rcdox/Reviews/Kyosho/Kyosho%20Raider%20%28RRCI%2C%20jan%2088%2C%20UK%29.pdf




Restauración / reparación de Kyosho Raider

Restauración / reparación de Kyosho Raider




jueves, 1 de febrero de 2018

Soporte para motor 380 / 540

A veces tenemos un motor tipo 380 o 390 de sobra y lo queremos poner un coche que solo admite motores tipo 540.

El motor 380/390 tiene un diámetro de casi 28 mm y separación de agujeros de montaje de 16 mm y el motor 540 tiene un diámetro de 36 mm y separación de agujeros de montaje de 25 mm.

Algunos motores 380 y 390 tienen mayor rendimiento y potencia que un motor 540 de 27 o 35 vueltas y puede ser una buena opción.

Podemos hacer un soporte a medida con un panel o chapa de aluminio o acero con esta medidas:


La única herramienta un poco más especifica, además del taladro y sierra, es un macho de roscar de métrica M3.


Una vez instalado el motor, queda así:




miércoles, 24 de enero de 2018

Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz

En los coches de radio control baratos, generalmente la frecuencia es 27 Mhz (cristal soldado de 27,145Mhz) y el coche no tiene cristal sino que  tiene un circuito bobina-condensador que, prácticamente capta todas las bandas de 27Mhz.

Solo se puede manejar o jugar con un coche porque si hay dos coches, se interfieren entre ellos.

La solución sería dejar un coche a 27Mhz y cambiar ciertos componentes en el mando y en el coche (cristal, bobinas, condesadores,..) para tener otro coche a 40 Mhz (40.685) o 49 Mhz (49.860).

No resulta sencillo y barato puesto que tienes adquirir esos componentes, desoldar y soldar  e incluso, fabricar o modificar la bobina ajustable en el coche  para sintonizar la frecuencia correcta. Además, sería de gran ayuda tener un osciloscopio para ver la amplitud de la señal recibida y ajustar al máximo. También debes usar un destornillador de plástico.

En los siguientes diagramas se muestran los valores de los componentes que hay que cambiar para distintas frecuencias; estos valores se han obtenido de hojas de aplicación de los fabricantes y el circuito de radiofrecuencia es muy parecido en todos los juguetes:


TRANSMISOR:
Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz







RECEPTOR (Coche):
Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz






Si deseas cambiar la frecuencia de 27 Mhz a 40Mhz fácilmente sin cambiar tantos componentes (no garantizo mucho alcance) :

* Transmisor: cambia el cristal a 40Mhz (el cristal de 40.685Mhz es el más común para encontrarlo) . Como opción, también puedes quitar 2 o 3 vueltas en la inductancia adjustable L3 y simplemente, gira a izquierdas para ir sacando el nucleo (valor de inductancia más pequeño). 

Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz



* Receptor: debes cambiar L1 y C3 (inductancia ajustable y condensador) que es el circuito de sintonia:
       C3 = valor entre 10pF y 22pF (casi la mitad del valor que tenías a 27Mhz)
       L1 = una o dos vueltas menos que las que tenías a 27Mhz o gira a izquierdas para ir sacando el nucleo (valor de inductancia más pequeño). 

Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz

Ajuste:

1) Con el transmisor y el receptor cerca (10 y 20 centímetros), gira lentamente el núcleo de ferrita de la inductancia L1 de receptor con un destornillador de plástico hasta que el coche funcione (giro a izquierda para disminuir el valor). Normalmente, el núcleo está sellado con cera y el núcleo se puede romper si giras de forma brusca.

Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz


2) Coloca el transmisor un poco más lejos y  gira lentamente el núcleo de la inductancia L1 del receptor de nuevo hasta que el coche funcione (ajuste fino). Con esta operación estás ajustando tanto la frecuencia de sintonia como la ganancia del receptor.

Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz
Curva de síntonia-ganancia del receptor


Si tienes un osciloscopio y sabes manejarlo, tienes que buscar la señal captada por el receptor después del transistor de recepción y antes de la entrada al decodificador. Giras lentamente el núcleo de la inductancia para intentar que la señal tenga la máxima amplitud (voltaje). 

Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz



3) Ahora en el transmisor, gira el núcleo de la inductancia L3 con un destornillador de plástico para alcanzar el alcance máximo (gira a izquierdas para ir sacando el nucleo: valor de inductancia más pequeño).  Con esta operación estás ajustando la máxima potencia de transmisión adaptando la impedancia del circuito a la antena (disminuye la onda reflejada); la frecuencia ya esta fijada por el cristal.
Radio control: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz


IMPORTANTE: No olvidemos que para que un mando de control / emisora sea válido para un coche, tienen que coincidir la frecuencia y el circuito codificador (placa de la emisora) con el correspondiente decodificador (placa receptora del coche).

sábado, 20 de enero de 2018

Pintar letras blancas en los neumáticos


Las letras blancas en los neumáticos mejoran la apariencia de las ruedas y del coche; quedan muy bien en los neumáticos tipo "buggy" y especialmente, si las letras tienen relieve o contorno sobre el neumático.


He probado varios métodos:

* Pintura acrílica blanca con un tiralíneas de dibujo , pincel fino o un alfiler para líneas muy finas: en un momento dado sirve, pero tiene el inconveniente que la pintura se seca rápido sobre el propio tiralineas, no fluye y tienes que limpiar la herramienta con disolvente antes de cargar pintura otra vez.
Hay gente que usa Typpex corrector de escritura como pintura.


* Rotuladores - marcadores de tinta blanca con punta /bola de 0.8mm "Edding 780" o "Pilot Super EF - ExtraFine ": es el método más fácil. La pintura se mantiene bien en el neumático solo se quitará ante un roze o rasguño fuerte durante el uso.




No es fácil mantener la mano firme para 10 o 15 caracteres por neumático y tienes que tener paciencia. Básicamente es dibujar cada letra, permitiendo que la tinta fluya en el contorno que componen cada carácter. El truco con el roturador es llenar con una pequeña gota de tinta levantando la bola del rotulador de la superficie del neumático ligeramente mientras seguía los contornos del carácter.

La tinta se seca en 10 o 15 minutos . El resultado es bueno pero, a veces, las letras no estan completamente llenas después de secarse y hay re-pintar o dar una segunda mano.




Para pintar los cromados, tambien hay rotuladores (marca Molotow u otras marcas en Aliexpress). A veces, hay que poner un barniz transparente brillo para que aguanten más:

  






http://fun-with-rc.blogspot.com/2011/12/white-lettering-on-tires.html
https://tamiyabase.com/articles/53-how-to/150-paint-tyre-letters


miércoles, 3 de enero de 2018

Cargador Nikko de 9.6V Ni-Cd y 180 mA

Este cargador Nikko de Ni-Cd (Ni-MH) de 9,6V está averiado; no tiene tensión ni corriente a la salida y tampoco se enciende el led de control.

Cargador Nikko de 9.6V Ni-Cd y 180 mA


La características del cargador son: corriente de salida 180 mAh y tensión de 11,6 V. Las baterías de Ni-Cd o Ni-Mh se suelen cargar con corriente constante.
Este sencillo cargador es de carga lenta para una batería de unos 650 mAH (0.4C de índice de carga); cada batería del conjunto tiene una tensión nominal  de 1.2V ( 8 * 1.2 = 9.6V) y cuando la carga finaliza, se alcanza una tensión de 1,45 o 1.5V (8 * 1.5 = 12V).

Para abrir la carcasa del cargador hay que serrar con un sierra circular pequeña (tipo Dremel); una vez abierto, comprobamos con ohmetro que el primario esta abierto. Tiene un pequeño fusible en el exterior del transformador en serie con el primario y el fusible está fundido.

Cargador Nikko de 9.6V Ni-Cd y 180 mA


Una vez reemplazo por otro fusible (de 0.5 o 1A es suficiente), comprobamos que funciona. Sin carga se obtiene 15.5 Vac en el secundario del transformador y con carga (la propia batería) se obtiene 13Vac:


Nikko 9.6V Ni-Cd Ni-MH Charger - diagram, part number BC910A


La tensión en continua que llega a la batería es unos 11,6V para ir subiendo hasta 12V a medida que se carga complemente.

Nikko 9.6V Ni-Cd Ni-MH Charger - diagram, part number BC910A



El diagrama del circuito es el siguiente:

Nikko 9.6V Ni-Cd Ni-MH Charger - diagram, part number BC910A



Para volver a poner la carcasa hecha de ABS, soldamos (o pegamos) el plástico con trocitos de ABS de parecido color disueltos en acetona:

Cargador Nikko de 9.6V Ni-Cd y 180 mA



Una vez que es plástico está seco, lijamos un poco la superficie de la unión y queda así:

Cargador Nikko de 9.6V Ni-Cd y 180 mA




Hay otro cargador muy parecido a este para insertar las baterías de 9.6V tipo Slot; el diagrama electrónico es este:


Nikko 1465-2, charger diagram