El coche RC McLaren Mercedes MP4-22 de Majorette fue vendido en 2007 cuando estaban de pilotos Alonso y Hamilton en el mundial de Formula 1.
Es escala 1/10, mide de largo 47cm, ancho 18.5cm, batalla 31cm y pesa 1,32 Kg sin batería. Las ruedas tienen un diámetro de 62mm y anchos de 33 y 36mm.
El coche tiene un control proporcional aunque no es muy fino y tiene un retardo de decimas de segundo (se nota en la dirección). Es de frecuencia 27 Mhz (cristal de 27.045) y tiene un selector de tres codificaciones para que se puedan manejar 3 coches a la vez. Tiene suspensiones por muelles y transmisión rígida en el eje trasero. Según la publicidad, el coche alcanza 30Km/h.
Es escala 1/10, mide de largo 47cm, ancho 18.5cm, batalla 31cm y pesa 1,32 Kg sin batería. Las ruedas tienen un diámetro de 62mm y anchos de 33 y 36mm.
El coche tiene un control proporcional aunque no es muy fino y tiene un retardo de decimas de segundo (se nota en la dirección). Es de frecuencia 27 Mhz (cristal de 27.045) y tiene un selector de tres codificaciones para que se puedan manejar 3 coches a la vez. Tiene suspensiones por muelles y transmisión rígida en el eje trasero. Según la publicidad, el coche alcanza 30Km/h.
La dirección tiene un potenciómetro de 10K y el acelerador tiene uno de 5K:
Si el control del acelerador (propulsión) o dirección es inestable, podemos limpiar las pistas del potenciómetro con limpiador de cristales y revisar las soldaduras de los cables:
En la placa hay otro potenciómetro interno de ajuste de acelerador (neutro) que se puede acceder por el agujero; el señal codificada que envía el mando se puede tomar en el punto de la foto:
La señales son estas y tiene uno periodo de 115 mseg:
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| Neutro |
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| Neutro (ampliación) |
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| Forward |
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| Backward |
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| Right |
Para desmontar el coche, por la parte de abajo, hay que quitar una tapa desenroscando 3 tornillos (en color rojo). Luego nos quedan otros 18 tornillos (en color verde) ; hay que desmontar también los alerones frontal y trasero:
Quitando el plástico transparente que soporta el alerón frontal, aún queda un tornillo escondido por quitar:
Ya se puede quitar la parte superior:
Aquí vemos el total de 19 tornillos que sujetan la carrocería y los alerones al mismo tiempo:
El muñeco (piloto) se quita con 2 tornillos; también se quitan dos plásticos que simulan los radiadores con 2 tornillos que los sujetan. Ahora vemos la placa con dos relés para el motor,, dos potenciómetros de ajuste (dirección y acelerador-propulsión), el cristal de frecuencia (27.045Mhz) y el transistor Mosfet (9972GP).
El "servo" de dirección con dos cables para el motor y tres cables para el potenciómetro:
Para sacar el servo, hay que quitar un soporte fijado con 3 tornillos. En caso de que pongamos un servo estándar de tres cables, hay que cortar los soportes para que quepa en el hueco.
La placa electrónica se quita con 2 tornillos más los 4 tornillos que sujetan los interruptores On/Off y codificaciones 1-2-3.
La transmisión se desmonta con 6 tornillos ; antes hay que sacar una rueda:
El piñón tiene 10 dientes y el módulo parece 1M.
Vemos los engranajes y el diferencial:
Las ruedas tienen tuercas de 7 mm y hexágonos de 10 mm:
Hola Korreka, enhorabuena por tu blog, he estado buscando en Internet que comprobar para encontrar fallos en mandos o coches RC y el tuyo es el que me ha parecido más profesional.
ResponderEliminarCon el confinamiento en casa por el COVID-19 me he puesto con mi hijo a limpiar y poner en marcha varios RC que se le fueron comprando desde pequeño, tiene una buena colección y entre ellos este modelo de Majorette, parado desde hace mucho tiempo y no recuerdo si en su día dejó de funcionar por algún motivo, el caso es que no responde al mando, la batería no es porque está probada en otros coches.
He desmontado el mando y el coche realizando las comprobaciones que recomiendas en otras conversaciones y nada, en otras conversaciones hablabas de posibles fallos de condensadores pero no se como comprobarlos.
Me gustaría tener indicaciones o pasos a seguir para detectar el problema.
Agradeciendo de antemano tu ayuda recibe un cordial saludo,
Hola,
ResponderEliminarTienes que tener multimetro y si es posible osciloscopio.
- Supongo que has puesto el selector de canal (1,2 o 3) en la misma posición en emisora y coche.
- Con el multimetro, testea la continuidad de todos los cables y el interruptor de puesta en marcha (tanto emisora como coche). A veces se parten por dentro o cerca de la soldadura.
* Limpia los contactos de baterias e incluso el conector de bateria de 7.2V; muchas veces, el sulfato esta metido por dentro del contacto y tienes que limpiar con una broca.
* Si tienes osciloscopio, arriba tienes las señales de la emisora y donde pinchar la sonda; el coche aun no me he puesto a sacar las señales. La emisora se puede probar en una radio analogica antigua con bandas en AM , poniendo muy cerca y se oye ruido o chasquillo.
Este coche y mando tiene muchos componentes de montaje superficial y es dificil testear y sustituir; además, la emisora no coincide en codificación con otras marcas de RC y solo se puede probar con el mismo modelo de Majorette.
Los condensadores se prueban sacados de la placa pero este coche no es tan antiguo para que se sequen o averien.
Hola Korreka, gracias por tu pronta respuesta.
ResponderEliminarLas comprobaciones de continuidad tanto en la emisora como en el coche las hice con multímetro, incluso con la batería conectada comprobé el voltaje en varios puntos de la placa del coche y llegaban los mismos que daba la batería.
Ayer probé la emisora con una radio analógica y me extrañó por que la interferencia que hacia era débil y no el mismo ruido que una emisora de Nikko, he vuelto a probar hoy y si he detectado los chasquidos que tú comentas, y dependiendo del canal son más lentos o rápidos.
He probado a poner el coche al lado de la radio analógica, incluso con el cable de la antena de la radio contactando al cable de la antena del coche, también a la placa en la zona del crista y he comprobado que no había interferencias con la emisora mandando señal, no se si esto es significativo.
.- Puede ser que el cristal receptor se haya estropeado?
.- Se puede comprobar el cristal en la placa con el multímetro? o tendría que quitarlo para comprobarlo?
Mil gracias por tu ayuda, un saludo.
Los cristales no se suelen averiar; tendrías desoldarlo en probar en otra emisora o hacer un "test quartz crystal" (pon esto en google). Se suelen averiar más los coches que las emisoras por los golpes.
EliminarEste coche se puede encobntrar por 10€ en webs de segunda mano; igual no merece la pena el tiempo gastado
Hola, tengo un Majorette Ferrari y me he encontrado con el problema de que la dirección no es lo suficientemente fuerte para girar el carro, tienes alguna sugerencia antes de empezar a desarmarlo y trabajar en el o alguna idea de como repararlo?
ResponderEliminar¿tu "Majorette Ferrari" es como este? ¿con la electronica proporcional?
EliminarPorque Majorette ha sacado muchos juguetes simples con control todo-nada, es decir, la dirección es un motor o electroiman con vuelta al centro mediante un resorte o muelle y no tiene nada que ver con el McLaren.
Pueden ser muchas causas: motor que no tienen fuerza, electronica mal (transistores del puente H, mecanismo atascado, muelle muy duro, batería que no tiene mucha corriente de descarga,...etc
La direccion todo-nada tiene mecanismos como estos:
EliminarServo en coches de radio control
Es un Majorette que asemeja al modelo Ferrari F2004, el control es como un volante de Fórmula 1, al parecer la dirección funciona por un pequeño motor que mueve un pequeño poste que mueve las ruedas, desconozco el modelo pero intentaré buscarlo
ResponderEliminarSi es como este "https://es.wallapop.com/item/radiocontrol-renault-f1-alonso-351531281" , tiene electronica más sencilla "todo-nada", es más pequeño (más juguete) y su valor esta por 5 euros de segunda mano.
EliminarNo tiene nada que ver con el McLaren de arriba.
Decide tu si vale la pena el tiempo que pierdes en intentar arreglarlo.
La electronica de este coche es muy parecida a esta:
http://reparar-cochesrc.blogspot.com/2015/12/codificador-y-decodificador-tx-2b-y-rx.html
Lo que he dicho antes, posibles causas:
* mecanismo de direccion atascado, oxido, suciedad.
* muelle muy duro, o que se ha descolocado de su sitio.
* batería o pilas que no tiene mucha corriente de descarga. Con un multimetro, mide el voltaje al mismo tiempo que aprietas el boton de avance y giro para un lado. Si el voltaje baja mucho, la bateria o pilas estan mal.
* motor que no tienen fuerza (sacalo y prueba su fuerza a pararlo con los dedos),
*electronica mal; sería raro porque suele fallar al girar a un lado y el otro funciona bien.
La electrónica del coche no admite otro mando que no sea el propio de Majorette.
ResponderEliminarTendrías que poner:
* emisora y receptor de tipo proporcional de modelismo (como ejemplo Flysky GT2B, GT3B, DumboRC o una de segunda mano)
* servo de 3 cables ya el que tiene no valdría.
* variador electrónico (por ejemplo el que se llama "320A brushed Esc").
Lee esto: Como fabricar mi propio coche de radio control
Hola buenas. Tengo ese mismo radiocontrol y un problema con él. Cuando lo probé la ultima vez el coche daba acelerones a tirones y no se que puede ser, a lo mejor la batería. A lo mejor tu sabes mejor que puede hacer que le pase eso.
ResponderEliminarLa batería ya no tiene capacidad de dar mucha corriente.
EliminarLa batería cargada tiene voltaje sin carga pero tiene que dar mucha corriente con el motor sin bajar el voltaje. Una batería antigua que está mal hace que el coche vaya a tirones porque tiene poca corriente de descarga. Funciona bien con las ruedas en el aire pero después en el suelo no tiene fuerza; esto es porque el motor tiene un gran consumo de corriente en las décimas de segundo del inicio (stall current), esa corriente hace bajar el voltaje de la batería antigua y si baja el voltaje, se pierda recepción de señal y se para coche.
Cuando se para el motor, la batería recupera el voltaje y se repite el ciclo.
Muchas gracias por tu respuesta. Voy a cambiar la batería a ver si funciona.
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