Montaje , mejoras y análisis del Tamiya chasis M-02

 (articulo traducido de https://www.thercracer.com/2021/12/tamiya-m02l-build-and-retro-hop-up.html)

Todos tenemos buenos recuerdos de nuestro primer coche RC. Para muchos es un Tamiya y, en mi caso, fue el chasis Tamiya M-02L (Porsche Boxster). Así que decidí buscar uno de nuevo y vivir la experiencia de tener uno de nuevo.

 Un poco de historia

En los años 90, Tamiya estaba viviendo una segunda ola de popularidad gracias a su dominio del terreno del RC en carretera gracias a su innovador chasis TA-01. Tamiya no se durmió en los laureles y buscó otras formas de hacer crecer su gama. 

En diciembre de 1994 presentaron al mundo su chasis M. A diferencia del chasis TA-01, estos coches tenían tracción en las dos ruedas, eran más estrechos (160 mm) y tenían tres distancias entre ejes diferentes que podían cambiar drásticamente las características de manejo. El M01 fue su primer chasis M. Un diseño de tracción delantera que se ubicaba debajo de una carrocería icónica del Rover Mini Cooper que brindaba mucha diversión. 

No pasó mucho tiempo hasta que Tamiya lanzó la siguiente variante del chasis M a mediados de 1995, el M02. Este modelo compartía muchas similitudes con el M-01, pero proporcionaba propulsión a través de las ruedas traseras.

Estos modelos tuvieron un gran éxito. El precio más bajo y la amplia gama de acuerdos de licencia de Tamiya garantizaron que la gama M-Chassis tuviera un modelo que atrajera a casi cualquier persona interesada en probar el hobby del RC.  

En 1996, Porsche lanzó el Boxster, que supuso un nuevo rumbo para la marca. Se trataba de una configuración de motor central con un estilo completamente nuevo. En 1997, Tamiya lanzó un modelo a escala 1/10 del Boxster, ref. 58197 que se asienta sobre el chasis M02L.

Encontré de segunda mano este modelo de la epoca, la caja estaba un poco descolorida, pero todo estaba allí. Reuní todas las piezas para construir el coche.
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La caja recuerda a cuando Tamiya usaba ilustraciones en lugar de fotos (algo que parecen estar haciendo en los años 90). Nada inusual en términos de cómo se preparaba un kit de Tamiya en los años 90. Las bolsas están claramente marcadas con los números necesarios para completar la construcción.

Actualizaciones del Tamiya M-02

 Para mi nueva versión, quería que fuera el mejor ejemplo de un M-02. El problema era que las mejoras son cada vez más difíciles de conseguir, pero con un poco de esfuerzo no era imposible.

Conseguí un juego completo de rodamientos y estas piezas nuevas:

• Ejes de transmisión universales Kawada TUN302
• Juego de tornillos para chasis Tamiya 53234 de aluminio de 4 x 65 mm
• Tamiya 53070 Manta Ray Diferencial de bola
• Un par de amortiguadores de baja fricción Tamiya 53155 usados

Algunas mejoras resultaron difíciles. Mientras buscaba algunas piezas , logré encontrar un M02 usado que claramente tuvo una vida difícil. 

Pude ver que había un conjunto de barras antivuelco y un soporte de motor con disipador de calor. Me arriesgué y lo compré. Cuando llegó, lo desarmé y encontré más piezas mejoradas, así que me sentí como si hubiera ganado. 

El coche venía con las siguientes piezas: 

• Tamiya 53239 Juego de estabilizadores delantero y trasero
• Juego de ejes de engranaje huecos de carbono para chasis M de Tamiya 53237 
• Soporte de batería de liberación rápida Tamiya 53238 M-Chassis
• Juego de bujes para chasis M Tamiya 53236
• Juego de chasis de carreras de aluminio Tamiya 53253 M
• Eje universal Tamiya 53205 M-Chassis M01/M02
• Disipador de calor de aluminio para motor Tamiya 53241 M-Chassis 

Pienso que esto podría clasificarse como un resultado masivo :) 

Ahora era el momento de comenzar la construcción. Tengo la intención de colocar tornillos para máquinas donde sea posible con tornillos de cabeza hexagonal. Reemplacé los extremos de bola de bronce con unidades de acero que son de color negro. Las juntas del brazo de dirección eran más altas, pero tenía algunos pivotes superiores TRF415 de repuesto que dieron la altura correcta.

Primero está el diferencial. El kit estándar viene con el clásico diferencial de engranaje cónico sin sellar que es común en tantos Tamiya de nivel de entrada. Cambié esto por el juego de diferencial de bola Manta Ray. 

Me olvidé de lo complicado y delicado que es este diferencial en comparación con los diferenciales de bolas más recientes. Eso explica el peso, pero debería funcionar bien.

La transmisión trasera

En el chasis trasero se ajusta el diferencial en el medio y los engranajes montados en el exterior además de los cojinetes, instalé los engranajes con los ejes de carbono solo para hacer que la transmisión sea un poco más eficiente. 

Monté un motor HPI Saturn de 20 dientes y un piñón reforzado RW. Solo se puede elegir entre 16, 18 o 20 dientes. Yo instalé 20 dientes para alcanzar la velocidad máxima.

Los ejes de transmisión del coche usado parecen ser genuinos de Tamiya, pero bastante desgastados. Monté las unidades Kawada como si fueran nuevas. También instalé algunos cubos hexagonales de abrazadera de 6 mm, ¡nunca he sido fanático de los hexágonos estándar!

El diseño de la suspensión es bastante inusual en este chasis. Los brazos de suspensión giran sobre resortes dentro de los puntos de pivote, unidos por un solo amortiguador. Supongo que reduce las piezas y el amortiguador es longitudinal para bajar el centro de gravedad. Sin embargo, un sistema más convencional de un amortiguador en cada esquina sería más efectivo. No obstante, lo construí según el kit, excepto los bujes en cada enlace de suspensión para reducir el juego.

 Los amortiguadores que iba a utilizar son las unidades de baja fricción Tamiya 53155. Estas fueron una de las actualizaciones recomendadas para el chasis M. Aunque estos no son los mismos que los amortiguadores TRF modernos, seguirán siendo más eficientes que los amortiguadores de fricción suministrados. 

Al desarmarlos, encontré sellos y pistones de kit desgastados. Tenía algunas piezas de repuesto del amortiguador TRF, así que coloqué las juntas tóricas transparentes, los pistones de 2 orificios y los llené con aceite de 300 cst. Todo encajó sin problemas.

Los amortiguadores venían con un juego completo de muelles clásicos de tres colores de Tamiya. Coloqué el más suave (rojo) en la parte trasera y el medio (amarillo) en la parte delantera. 

El ajuste de la altura del vehículo se realiza con clips en la carrocería exterior. No pude lograr que el automóvil quedara a una altura inferior a 10 mm, ya que la suspensión se atascaba por alguna razón. De hecho, creo que un resorte más largo ayudaría a eliminar la necesidad de los clips. Para el uso previsto, debería funcionar bien.

La dirección es un sistema simple a modo de limpiaparabrisas y un par de varillas. Instalé el juego de dirección de aluminio mejorado, pero lo limpié todo. Hay bastante juego en los puntos de montaje, por lo que intentaré reducirlo en el futuro. 
Reemplacé todos los enlaces con tensores y plásticos nuevos, ya que los tenía en mi caja de repuestos.

No me gustó el aspecto de la barra de dirección del kit del servo, una pieza de metal bastante delgada que se conecta con el protector del servo del kit. También gira en un ángulo extraño, probablemente para despejar el sistema eléctrico si se instala un controlador de velocidad mecánico. Encontré una barra de dirección de un M07 que se ajusta a la longitud adecuada para cambiar la posición de la dirección. También utilicé un protector de servo de alto par 51000 con una bocina 3racing de aleación. Esto eliminará el juego en el protector del servo del kit y ofrecerá una sensación de dirección más positiva debido a la barra más gruesa.

Antes de unir las tres partes del chasis, hay algo de trabajo que hacer. Se reconstruyó el soporte de la batería de liberación rápida, ya que se estaba atascando. Los soportes del estabilizador trasero deben colocarse antes de unir todo, ya que están asegurados en el interior. La fijación del chasis se realizó con los tornillos de aluminio de 4 x 65 mm.

Ahora era el momento de colocar las barras estabilizadoras, lo que resultó un poco complicado. Coloqué las barras según las instrucciones (que encontré en Internet). Cuando las monté, los eslabones delanteros entraron en contacto con los soportes de la carrocería y quedaron demasiado adelantados. 

Las traseras hicieron un movimiento similar. Llegué a la conclusión de que las barras eran demasiado largas, ¿quizás de otra marca?

 Corté las barras para asegurarme de que los eslabones quedaran rectos y no hicieran contacto con otras partes del automóvil.

Electrónica

El servo era una unidad de perfil bajo Kingmax que tenía de repuesto. Un variador hobbywing 1080 alimentará el motor HPI. El 1080 es rentable y agradable y pequeño, por lo que pude colocarlo en el chasis sin problemas.
También instalé un receptor SMD para complementar la construcción. Con todo instalado, corté el cableado para ordenarlo todo. 

Pinté un esquema Martini basado en los autos de carrera Porsche de los 80. Para las imágenes, tomé prestadas las ruedas / neumáticos del 911 GT1 en una construcción anterior. ¡Los neumáticos lisos se adaptan a un auto de carreras! 

Conclusión

 Este fue un gran viaje al pasado. Aunque nunca instalé ninguna mejora originalmente, fue genial equipar el auto con las piezas que ahora consideraría esenciales.  Mirando hacia atrás, sentí que lo "arreglé" sin tener en cuenta cómo funcionan realmente las cosas. Aunque no es un chasis de carreras de precisión, puede ser muy fácil construir el coche de forma incorrecta y no permitir que las piezas funcionen como se diseñaron.
 No planeo agregar más mejoras, ya que siento que el coche no se beneficiará de nada más. Estoy buscando colocar un alerón trasero para complementar el aspecto del coche de carreras.

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