Emisora: cambiar de 27 Mhz a 40 Mz o 49 Mhz

En los coches de radio control baratos, generalmente la frecuencia es 27 Mhz (cristal soldado de 27,145Mhz) y el coche no tiene cristal sino que  tiene un circuito bobina-condensador que, prácticamente capta todas las bandas de 27Mhz.

Solo se puede manejar o jugar con un coche porque si hay dos coches, se interfieren entre ellos.

La solución sería dejar un coche a 27Mhz y cambiar ciertos componentes en el mando y en el coche (cristal, bobinas, condesadores,..) para tener otro coche a 40 Mhz (40.685) o 49 Mhz (49.860).

No resulta sencillo y barato puesto que tienes adquirir esos componentes, desoldar y soldar  e incluso, fabricar o modificar la bobina ajustable en el coche  para sintonizar la frecuencia correcta. Además, sería de gran ayuda tener un osciloscopio para ver la amplitud de la señal recibida y ajustar al máximo. También debes usar un destornillador de plástico.

En los siguientes diagramas se muestran los valores de los componentes que hay que cambiar para distintas frecuencias; estos valores se han obtenido de hojas de aplicación de los fabricantes y el circuito de radiofrecuencia es muy parecido en todos los juguetes:


TRANSMISOR:

RECEPTOR (Coche):

Si deseas cambiar la frecuencia de 27 Mhz a 40Mhz fácilmente sin cambiar tantos componentes (no garantizo mucho alcance) :

* Transmisor: cambia el cristal a 40Mhz (el cristal de 40.685Mhz es el más común para encontrarlo) . Como opción, también puedes quitar 2 o 3 vueltas en la inductancia adjustable L3 y simplemente, gira a izquierdas para ir sacando el nucleo (valor de inductancia más pequeño). 

* Receptor: debes cambiar L1 y C3 (inductancia ajustable y condensador) que es el circuito de sintonia:
       C3 = valor entre 10pF y 22pF (casi la mitad del valor que tenías a 27Mhz)
       L1 = una o dos vueltas menos que las que tenías a 27Mhz o gira a izquierdas para ir sacando el nucleo (valor de inductancia más pequeño). 

Ajuste:

1) Con el transmisor y el receptor cerca (10 y 20 centímetros), gira lentamente el núcleo de ferrita de la inductancia L1 de receptor con un destornillador de plástico hasta que el coche funcione (giro a izquierda para disminuir el valor). Normalmente, el núcleo está sellado con cera y el núcleo se puede romper si giras de forma brusca.

2) Coloca el transmisor un poco más lejos y  gira lentamente el núcleo de la inductancia L1 del receptor de nuevo hasta que el coche funcione (ajuste fino). Con esta operación estás ajustando tanto la frecuencia de sintonia como la ganancia del receptor.

Curva de síntonia-ganancia del receptor

3) Ahora en el transmisor, gira el núcleo de la inductancia L3 con un destornillador de plástico para alcanzar el alcance máximo (gira a izquierdas para ir sacando el nucleo: valor de inductancia más pequeño).  Con esta operación estás ajustando la máxima potencia de transmisión adaptando la impedancia del circuito a la antena (disminuye la onda reflejada); la frecuencia ya esta fijada por el cristal.

IMPORTANTE: No olvidemos que para que un mando de control / emisora sea válido para un coche, tienen que coincidir la frecuencia y el circuito codificador (placa de la emisora) con el correspondiente decodificador (placa receptora del coche).

Pintar letras blancas en los neumáticos

Las letras blancas en los neumáticos mejoran la apariencia de las ruedas y del coche; quedan muy bien en los neumáticos tipo "buggy" y especialmente, si las letras tienen relieve o contorno sobre el neumático.

He probado varios métodos:

* Pintura acrílica blanca con un tiralíneas de dibujo , pincel fino o un alfiler para líneas muy finas: en un momento dado sirve, pero tiene el inconveniente que la pintura se seca rápido sobre el propio tiralineas, no fluye y tienes que limpiar la herramienta con disolvente antes de cargar pintura otra vez.
Hay gente que usa Typpex corrector de escritura como pintura.

* Rotuladores - marcadores de tinta blanca con punta /bola de 0.8mm "Edding 780" o "Pilot Super EF - ExtraFine ": es el método más fácil. La pintura se mantiene bien en el neumático solo se quitará ante un roze o rasguño fuerte durante el uso.

No es fácil mantener la mano firme para 10 o 15 caracteres por neumático y tienes que tener paciencia. Básicamente es dibujar cada letra, permitiendo que la tinta fluya en el contorno que componen cada carácter. El truco con el roturador es llenar con una pequeña gota de tinta levantando la bola del rotulador de la superficie del neumático ligeramente mientras seguía los contornos del carácter.

La tinta se seca en 10 o 15 minutos . El resultado es bueno pero, a veces, las letras no estan completamente llenas después de secarse y hay re-pintar o dar una segunda mano.

http://fun-with-rc.blogspot.com/2011/12/white-lettering-on-tires.html
https://tamiyabase.com/articles/53-how-to/150-paint-tyre-letters

Soporte para motor 380 / 540

A veces tenemos un motor tipo 380 o 390 de sobra y lo queremos poner un coche que solo admite motores tipo 540.
El motor 380/390 tiene un diámetro de casi 28 mm y separación de agujeros de montaje de 16 mm y el motor 540 tiene un diámetro de 36 mm y separación de agujeros de montaje de 25 mm.

Algunos motores 380 y 390 tienen mayor rendimiento y potencia que un motor 540 de 27 o 35 vueltas y puede ser una buena opción.

Podemos hacer un soporte a medida con un panel o chapa de aluminio o acero con esta medidas:



La única herramienta un poco más especifica, además del taladro y sierra, es un macho de roscar de métrica  M3.




Una vez instalado el motor, queda así:

Cargador Nikko de 9.6V Ni-Cd y 180 mA

Este cargador Nikko de Ni-Cd (Ni-MH) de 9,6V está averiado; no tiene tensión ni corriente a la salida y tampoco se enciende el led de control.

La características del cargador son: corriente de salida 180 mAh y tensión de 11,6 V. Las baterías de Ni-Cd o Ni-Mh se suelen cargar con corriente constante.
Este sencillo cargador es de carga lenta para una batería de unos 650 mAH (0.4C de índice de carga); cada batería del conjunto tiene una tensión nominal  de 1.2V ( 8 * 1.2 = 9.6V) y cuando la carga finaliza, se alcanza una tensión de 1,45 o 1.5V (8 * 1.5 = 12V).

Para abrir la carcasa del cargador hay que serrar con un sierra circular pequeña (tipo Dremel); una vez abierto, comprobamos con ohmetro que el primario esta abierto. Tiene un pequeño fusible en el exterior del transformador en serie con el primario y el fusible está fundido.

Una vez reemplazo por otro fusible (de 0.5 o 1A es suficiente), comprobamos que funciona. Sin carga se obtiene 15.5 Vac en el secundario del transformador y con carga (la propia batería) se obtiene 13Vac:

La tensión en continua que llega a la batería es unos 11,6V para ir subiendo hasta 12V a medida que se carga complemente.

El diagrama del circuito es el siguiente:

Para volver a poner la carcasa hecha de ABS, soldamos (o pegamos) el plástico con trocitos de ABS de parecido color disueltos en acetona:

Una vez que es plástico está seco, lijamos un poco la superficie de la unión y queda así:

Hay otro cargador muy parecido a este para insertar las baterías de 9.6V tipo Slot; el diagrama electrónico es este: