Como vincular los 4 tipos diferentes de transmisores WLtoys con 6 autos WLtoys diferentes: El primero vino con un K929 1/18 (Igual que A9X9) y A212 , el segundo con el 12428 , el tercero con el 10428-B2 y 1/24 24438 , y el cuarto con el 10428 . Todos estos transmisores se unen con todo el automóvil que mencioné anteriormente: 24438: A212: K929: 12428: 10428: 10428- B2:
La única diferencia, como ya se mencionó, es el 10428 que tiene un botón de enlace en su receptor. Pero una vez que haya presionado el botón, el receptor 10428 se vinculará con cualquier transmisor WLtoys (faltará un canal ya que el 10428 necesita 3 canales). No es necesario presionar un botón en los otros autos para usar el transmisor 10428 con ellos (incluso el botón de vinculación en el transmisor, no es necesario presionarlo, se vincula directamente), la dirección y el acelerador funcionan sin problemas.
He conseguido un Tamiya Grasshopper 2 de 1988 con un motor 540; este coche era un modelo de iniciación con chasis de forma de bañera, suspensión delantera de brazos oscilantes y suspensión trasera de eje rígido. Los amortiguadores son de fricción y la carrocería es rígida de poliestireno.
Supone una mejora al Grasshopper de 1984 en la ubicación de la batería y en el eje trasero rígido basculante similar al Hornet.
El coche funciona pero hay que hacer ajustes en el variador electrónico antiguo que trae, cambiar o reparar los neumáticos delanteros y quitar los restos de pintura antigua en el chasis. La carrocería está pintada de color plata brillante pero hay restos de pintura roja en el chasis.
El motor del coche es un Kyosho Mega de 12 vueltas capaz de dar 37.000 rpm sin carga: mucho motor para este coche. El motor tiene un piñón de 18 dientes módulo 0.8; la transmisión es 18/50*17/50 lo que da una relación final de 1:8,2.
Vemos también en la foto restos de pintura en la transmisión y las anterios resistencias del variador mecánico original.
La emisora funciona bien, una Acoms Technisport de la época:
Las ruedas delanteras tienen el eje de 5mm y las traseras van un adaptador de 4 tetones; en los neumáticos antiguos siempre es bueno poner esponja o espuma para que no se abollen:
Si queremos cambiar las ruedas traseras por unas de conexión de hexágono de 12mm, podemos quitar el buje adaptador y poner un adaptador genérico de hex 12mm:
Para reparar los neumáticos delanteros, primero pegamos la grieta o rotura con cianoacrilato:
A continuación, aplicamos pegamento de neopreno en la grieta tanto en el exterior como en el interior; este pegamento se vende en tiendas de buceo. Después, aplicamos el mismo pegamento por el interior y, como refuerzo, pegamos un trozo de cámara de bici que hemos cortado a la medida:
Finalmente, metemos esponja o espuma aislante de fontanería en el interior que servirá para mantener la forma del neumático:
Así queda una vez montados en la llanta:
He realizado una prueba con el buggy y las ruedas han aguantado; alguno de los cortes y grietas tendrían 1,5 cm de longitud. Aprovechamos para poner rodamientos de 5x11x4 mm en vez de los casquillos que tenía:
El segundo problema es el variador electrónico antiguo T2M AT-4 Plus y como ajustarlo ya que al conectar la batería, el motor empieza a girar sin control.
El variador es igual al Futaba FP-MC12B y se ajusta de forma analógica con trimmers, uno para el neutro y otro para marcar el máximo voltaje de salida cuando la emisora tiene el gatillo pulsado a tope. Dos leds, verde y rojo, indican cuando el motor empieza el girar y cuando el variador suministra el máximo voltaje.
Este variador no tiene interruptor de on/off y al conectar la batería, hay que tener cuidado de ajustar antes el neutro en la emisora.. La marcha atrás no es proporcional y es a la mitad de tensión de la batería.
Además, el variador se calienta mucho con el motor de 12 vueltas y al cabo 3 o 5 minutos el coche se para. El anterior dueño había recortado el chasis para que entrase más aire al radiador.
La idea que yo tengo es poner un ventilador y cerrar ese hueco en el chasis para que no entre suciedad. Empiezo por hacer dos roscas entre las aletas del radiador
Después vamos a tapar el hueco con ABS disuelto en acetona; para ello, he recortado trozos de ABS a la medida:
Hacemos la unión con ABS disuelto en acetona (realmente estamos soldando plástico):
Una vez seco (unas 12 o 24 horas), se puede lijar y pintar:
Se instala el ventilador de 5Vdc que se usa en componentes informáticos; he puesto una chapita de aluminio que obliga al aire a pasar por las aletas del radiador antes de ser expulsado por el ventilador.
Para alimentar al ventilador, fabrico un regulador a 5 Vdc con un circuito 7805 directamente conectado a la batería.
El resultado se muestra en la foto:
Los restos de pintura en el chasis los he quitado con liquido de frenos; primero mojo en liquido de frenos un trozo de esponja y lo dejo en el sitio de la pintura para reblandecer y después aplico la Dremel con el accesorio de almohadilla de pulido también mojada en liquido de frenos.
Para quitar pintura no se puede usar acetona ya que ataca a los plásticos del chasis de los Tamiya.
El motor lo he cambiado por un Mabuchi "white endbell" antiguo de 20.000 rpm, más que suficiente para las características de este buggy. Con el motor anterior, el buggy era incontrolable en arena cuando aceleras; demasiado motor para la suspensión y estabilidad de este buggy.
El coche queda así:
Otras actualizaciones:
Después de conducir este buggy, decidí mejorar la suspensión delantera ya que era dura y rebotaba mucho con lo que el buggy perdía agarre en la ruedas. La suspensión era un simple muelle, no tenía ningún mecanismo de rebote:
Coloqué unos muelles más blancos y cortos (de ahí el espaciador). También puse una junta tórica y una arandela (mejor si es cónica) en la barra del amortiguador para bajar la velocidad del rebote; este truco del rebote válido para el Grasshopper / Hornet me lo contó un compañero.
Los coches Nikko Super Evolution 1/10 (Ne10) salieron al mercado sobre 2002, con versiones trasera trasera 2WD y cuatro ruedas 4WD. Tienen medidas y manejo similar a un coche de modelismo de iniciación en escala 1/10 de touring. El modelo que tengo es un Citroën Xsara WRC 2WD (RDC-100014):
Distancia entre ejes: 257mm. Peso con carrocería (sin batería): 1,20Kg. Carrocería: 190gr. Largo total: 455mm (largo del chasis: 390mm), ancho: 190mm (ancho en las ruedas: 185mm) .
La batería estándar de 7.2V se coloca en posición transversal en el medio del chasis y la trampilla de acceso está por debajo de chasis.
Los postes de la carrocería tienen la misma posición a los modelos TL-01, TA-02, TT-01, .. de Tamiya con estas medidas (287mm y 65mm de separación):
Hay otros agujeros para los postes para variar la distancia, tanto delante como detrás. Los amortiguadores básicamente son muelles y el plástico apenas hace fricción para disminuir el rebote. El coche resulta muy "rebotón" en la conducción.
Las ruedas tienen el mismo estándar y medidas que las ruedas de touring 1/10. Los hexágonos adaptadores son de 12mm y fijación por pin pasador. El palier tiene una longitud total de 49mm.
Para sacar el motor se quitan 2 tornillos de la tapa y otros 2 tornillos en el lado contrario que sujetan el motor:
El motor gira a 17100 rpm (2 A de consumo) sin carga; similar a un motor de 25 o 27 vueltas. El motor tiene un ventilador interno. El piñón es de 17 dientes y modulo 0.8M.
Para sacar la transmisión se quitan 3 tornillos a la izquierda y un tornillo a la derecha; también hay que quitar una tapa inferior de protección sujeta por 4 tornillos.
Hay una pieza intermedia que alarga el coche 32mm para que tenga una distancia entre ejes de 257mm; sin esa pieza, la distancia entre ejes sería 225mm, igual a un chasis M de Tamiya. Si quitamos esa pieza intermedia, también hay que quitar la tapa inferior de protección que hace de bisagra en la tapa de batería por lo que habría que poner algo para sujetar la tapa de la batería.
En la imagen, la caja de transmisión suelta. Para abrir la caja de transmisión, se quita la torre de amortiguadores (2 tornillos) y otro tornillo de sujeción entre las dos mitades.
Vemos el engranaje intermedio de 18/43 dientes y un robusto diferencial de 46 dientes. La relación de transmisión sería 43/17*46/18 = 6,46. Con un motor de 17000rpm, relación de 6,46:1 y ruedas de 63mm de diámetro, la velocidad máxima estaría por unos 27-28 Km/h.
Si quitamos la tapa superior sujeta por 5 tornillos más un tornillo y tuerca, vemos una placa electrónica similar a la electrónica de Dictator con referencia RJ9010 (B2). Debajo de la placa está el servo.
La emisora proporcional del coche es la misma de la serie Evolution 1/14. Para abrir la emisora, primero hay que despegar la pegatina del volante y quitar un tornillo que sujeta el volante.
Con desenroscar 6 tornillos más, se desmonta la carcasa:
La emisora por dentro tiene una placa de circuito impreso ref. TJ9580 como la de la imagen y hay otros trimmers o potenciómetros internos de ajuste de dirección (VR2) y acelerador (VR4) por si con los ajustes externos de neutro (VR5 y VR6) no se ajusta bien (información y esquema de FCC ID).
El diagrama de la emisora es este:
El manual de instrucciones de la gama Nikko Evolution 1/10 está aquí:
