El servo Nikko tiene esta codificación de cables:
El orden de los cables ES MUY IMPORTANTE para que funcione bien es así: el servo gira en sentido horario cuando el cable Negro es tension positiva y la resistencia entre Verde-Blanco disminuye.
Es decir, en el nuevo servo marcamos cual es el positivo (soldar cable negro) cuando el eje gira según la imagen y también marcamos que terminal del potenciometro (cable verde) disminuye la resistencia respecto al terminal central (cable blanco).
Si el servo funciona mal y se queda girado a un lado, hay invertir los cable del motor (naranja y negro) o invertir los cables del potenciometro (verde y amarillo) o ambas cosas.
Y los pasos para desmontar el servo de modelismo:
El mayor problema es si quieres usar el salva servos original de Nikko porque el eje tiene un "chaflan" que no coinciden con el eje estriado de la mayor de los servos.
Entonces, puedes rebajar el eje con una lima o con una Dremel o bien, comprar un salva servo de modelismo como este de Tamiya.
Además, con la placa electrónica que hemos quitado del servo de modelismo, se puede hacer un sencillo control de velocidad electrónico (ESC); solo hay que soldar dos resistencias iguales de algunos Kohm (por ejemplo 2.2Kohm) en los cables que iban al potenciómetro ya que el potenciómetro suele ser 5Kohm.
La placa interpreta que el servo esta centrado (posición neutra) ya que las resistencias soldadas al terminal del cursor son iguales. Cuando llega la señal de avanzar o retroceder, la placa manda más o menos voltaje al motor según la posición del mando de la emisora y el motor se girará a mayor o menor velocidad.
Solo sirve para motores pequeños (bajo consumo) debido a que los transistores de la placa no son de potencia o corriente alta.
Si ponemos un regulador de tensión tipo 7805 (5 voltios) que es muy barato, ya tenemos el sistema tipo BEC para alimentar al receptor a partir de una batería de 7,2 o 7,4 V; si la batería es de 6 Voltios, no hace falta el 7805.
Hay servos sin electrónica (5 cables) de otros fabricantes pero de diferentes dimensiones:
Referencias de interes:https://sound-au.com/articles/servos.htm
Hola de nuevo. Trato de convertir un servo antiguo de 5 cables al sistema estándar actual de 3 cables. Trato de recuperar el servo original de un Mercedes Alpino de Rico.
ResponderEliminarEl servo nuevo que va a hacer de donante tiene sus tres conexiones al potenciómetro, pero no son cables, por lo que no hay colores.
Y los colores de los cables del potenciómetro del servo antiguo de Rico son Marrón, Amarillo y Blanco. Estando el Amarillo en el centro.
No sé en qué orden debo conectar estos 3 cables (los 2 que van al motor lo tengo claro).
¿Puedo tantear si miedo a estropear nada?
Gracias!
Lo mas importante es identificar los cables del servo de Rico (motor y potenciómetro) y de la electrónica donante. Del servo de rico es esto: https://acortar.link/WUDM2y
ResponderEliminarEn la electrónica donante tienes que identificar el terminal central (cursor) que va la amarillo del servo de Rico. Sueldalos porque esos van fijo.
Después, conecta los cables del motor y los cables extremos del potenciómetro. Prueba a alimentar el receptor y si el servo se va a un lado, apaga y intercambias los cables del motor.
Otra vez alimenta en el receptor y si el servo se va para el otro lado, apaga y intercambia los cable extremos del potenciometro. A la tercera, tendría que ir bien y responder al mando emisor.
Mientras no confundas los cables del motor y potenciometro y el cable central está en su sitio, no averías nada en la prueba; simplemente el motor no deja de girar en el tope.
Si el servo funciona pero notas que vibra o tiembla, puede ser que la pista del potenciómetro esté sucia o gastada. Echa un poco de limpiacristales en el interior del potenciómetro por una rejilla o hueco que veas, al ver si se corrige.
Siempre se va hacia un lado. Hacia uno u hacia otro, pero siempre se va.
EliminarIncluso después de alternar los cables como indicas, volví a alternar los del motor, para asegurarme que he tanteado todas las posibilidades.
No sé lo que estoy haciendo mal.
Cuando dices identificar el cable central del potenciómetro y de la nueva placa, yo entiendo que es precisamente eso, no? Es decir, el cable central del potenciómetro, y el contacto central de la placa, no?
O puede ser que el central de uno no coincida con el del otro?
Gracias.
Parece que es el potenciómetro lo que da problemas. Lo limpio con alcohol isopropílico por ejemplo, a ver qué tal?
EliminarY si quito el potenciómetro original y pongo el nuevo (el del servo donante)? Se llevará bien con el motor antiguo?
Por probar, he cambiado de posición el contacto central del potenciómetro, conectándolo a los lados (no al motor), para probar más posibilidades. Pero ya no funciona. He debido cargarme la placa donante. Supongo que la habré cortocircuitado.
EliminarVoy a comprar otro servo y seguiré haciendo pruebas cuando me llegue.
El servo de Rico tiene los cables de motor (negro y azul) y cables de potenciómetro (blanco, amarillo y marron). El amarillo es el cursor y esta en el centro.
EliminarEn la placa del servo donante tienes que identificar exactamente donde va el cursor (central).
El potenciómetro actúa como un dividor de tension: una tensión positiva y una tensión negativa a los lados y el cursor tiene un tension según la posición
Si el cable amarillo lo conectas a uno de los terminales de los lados de la electrónica, realmente has conectado positivo y negativo al cursor y a un lado. Si giras el potenciómetro y disminuyes la resistencia entre entre positivo y negativo, estás haciendo un corto.
Se puede quemar el potenciómetro o la electrónica del servo donante.
Si tienes un multimetro, mide la resistencia del servo de Rico para ver si estás bien (tiene dar unos 4.5 o 5Kohm en los lados);
Casi todos los servos de modelismo tienen un potenciómetro de 5Kohm.
Puedes poner el servo de modelismo en el mecanismo de Rico , si tienen las mismas dimensiones y eje similar en la forma o estriado.
Si no, te costará adaptarlo mecánicamente.
Gracias como siempre.
EliminarVeré con el multímetro si me he cargado la placa donante o el potenciómetro (no puedo hacerlo ahora porque apenas sé usarlo y me tendrá que asesorar mi sobrino cuando lo vea).
No obstante, si tengo la suerte de que lo que se haya quemado haya sido la placa del servo donante, una vez que llegue el nuevo servo que he comprado, y vuelva a desmontarlo, voy a estar en la misma situación. Es decir, alternando los cables como decías, acaba yéndose siempre para un lado. Por eso me puse a trastear y me lo cargué. Porque no lograba hacerlo funcionar correctamente.
He visto algunos vídeos, y vienen a decir lo mismo que indicas tú. Por eso no entiendo qué es lo que estoy haciendo mal.
Sí, la adaptación mecánica tiene mala solución. La del Ricobus era un diseño diferente y me quedó bien. Pero en este caso, la adaptación creo que resultaría un poco chapucera. Por eso me gustaría evitarlo y recuperar el servo antiguo.
Seguiré informando. Muchas gracias :)
Una pregunta: Mientras espero a hacer la comprobación del multímetro, y mientras espero a que me llegue un nuevo servo donante, he desarmado el potenciómetro antiguo. Por curiosear y para limpiarlo.
EliminarNo hay nada de electrónica en su interior. Es un artilugio mecánico que permite unos y otros contactos al girar.
Al trastear con los cables, lo que me cargaría sería la placa donante, porque el potenciómetro no es posible cargárselo así, no?
Antes de abrir y limpiar el potenciómetro, éste permitía un giro de casi 360º. Y ahora, después de limpiarlo y montarlo, permite un giro de 90º o así. Ahora no sé si lo he montado bien o mal. Lo que sí sé es que este coche ya había sido reparado. Porque en el interior, en algunas uniones de cables, había pegatinas de un servicio técnico de mi ciudad.
EliminarO lo he montado mal, o estaba mal montado de antes.
El potenciómetro es una resistencia variable de 3 terminales: en los extremos pones un voltage y el cursor tiene una fracción de ese voltage según la posición de giro.
EliminarMira esto: https://www.youtube.com/watch?v=_xAhCC7Ol5s
Si la pista resistiva esta bien sin rastros de estar quemada o gastada o partida, lo más seguro es que esté bien pero hasta que no lo midas con el multimetro no es seguro.
Lo que puedes hacer es volver a montar el servo donante con su propio potenciómetro a ver si funciona.
La caja de engranajes de dirección del Mercedes limita el giro del potenciómetro a 90º, incluso diría a 60º . Es normal, casi todos los coches RC, el servo gira unos 60º a 90º. Recuerda esta imagen animada porque el pulso de control estandar en las emisoras está entre 1ms a 2ms :
https://i.postimg.cc/rFShYw4k/Ppm-1-1.gif
En la emisora de 2.4Ghz tendrás unos ajustes de sensibilidad / radio de giro en el canal 1 de dirección llamados DualRate o EPA. Los tienes al máximo cuando pruebas por primera vez un coche y luego ajustas o reduces a tu gusto si gira mucho y es inestable.
Antiguamente, en los años 80, los servicios técnicos de radio-TV o sonido también intentaban reparar juguetes electrónicos. Ahora, solo conozco al Hospital de juguete - Rimar y creo que no se mete mucho en la electrónica del juguete.
Si tu coche Mercedes Alpino de Rico tiene la placa original (es control proporcional) y no tienes el mando, puede funcionar con una emisora de modelismo de 27Mhz, siempre la placa esté bien.
ResponderEliminar* Mira la frecuencia del cristal (el mío tiene 26690Mhz que corresponde al cristal emisor de 27145Mhz). La emisora debe tener el cristal emisor exacto según esta tabla: http://reparar-cochesrc.blogspot.com/2017/11/rango-de-frecuencias-27-mhz-como-saber.html
* Hay que ajustar el neutro de dirección y acelerador, a veces no coinciden con el punto medio en la emisora. En la placa del coche hay otro potenciómetro de ajuste de dirección.
* La electrónica esta basada en el circuito BA2266 que se usa en muchos juguetes RC de los 80. Pues este integrado tiene una patillas para controlar leds de intermitentes o pequeñas bombillas 5V menores a 100mA de consumo y también luz de marcha atrás. Los "técnicos" de Rico no lo aprovecharon en el diseño de la electrónica.
Tengo la placa original, que retiré con cuidado y haciendo fotos de las conexiones. Le quité el polvo y la limpié con alcohol isopropílico, pero no sé si funciona.
EliminarTe agradezco la sugerencia, pero en realidad prefiero el estándar actual de 2,4 ghz. Además, se va complicando y yo tengo tres nociones mínimas :(
Si no logro recuperar el servo original con la placa donante, le pondré un servo nuevo, con la correspondiente adaptación mecánica y me desharé del antiguo. Aunque me da pena. Me hacía ilusión recuperar el antiguo :(
Después de cargarme 3 servos nuevos, he pedido a alguien experimentado con el soldador que me desoldara los componentes de un 4º servo nuevo que he comprado. Y ahora, sí. Funciona. Es decir, que desoldando y volviendo a soldar, me he cargado tres placas de servo. Ya hay que ser torpe. Bueno, el caso es que ya funciona. Lo que sí es cierto es que para que funcione correctamente, debo ajustar uno de los botones superiores de la emisora en un extremo, para que las ruedas permanezcan centradas y giren a derecha e izquierda correctamente cuando uso el mando. No sé por qué pasa esto. Pero bueno, haciendo lo que digo, va bien y me conformo así. Después de disfrutarlo un rato se ha parado y ya no anda. El piñón motriz (del eje del motor) se ha roto. Menudo gafe. Pero bueno, ya he encargo uno nuevo y metálico, a ver si dura más. Gracias por todo!
ResponderEliminarAl soldar o desoldar hay que tener cuidado en no calentar en exceso componentes electrónicos, no pasarse con el estaño y soldar pistas cercanas o despegar las pistas de la placa.
EliminarEl ajuste del neutro se hace la primera vez para que quede la dirección centrada; se usas la emisora para varios coches puede que tengan el servo ajustado en el centro un poco diferente y tengas ajustar de nuevo cuando cambiar de coche. Puedes quitar el tornillo del enlace mecánico (leva) del servo, sacas la leva, enciendes emisora y coche, ajustas el servo al centro en la emisora y finalmente , pones otra vez la leva con la dirección y ruedas en el centro. Así, queda igual para varios coches.
Los piñones de plástico se parten, más si el plástico tiene años. Muchos juguetes usan módulo 0.5 (tamaño del diente) y Rico también. Tienes esto muy barato:
https://es.aliexpress.com/item/1005002033466552.html
https://es.aliexpress.com/i/4000388119497.html
Para meter un piñón metálico, mejor usa un tornillo de banco:
https://acortar.link/g36PUr
Asegurate que el piñon tiene el diametro de agujero igual al eje, porque sino con la fuerza del tornillo de banco se puede doblar el eje.
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