viernes, 1 de marzo de 2019

Reparación de Tamiya Grasshopper 2

He conseguido un Tamiya Grasshopper 2 de 1988 con un motor 540; este coche era un modelo de iniciación con chasis de forma de bañera, suspensión delantera de brazos oscilantes y suspensión  trasera de eje rígido. Los amortiguadores son de fricción y la carrocería es rígida de poliestireno.

Supone una mejora al Grasshopper de 1984 en la ubicación de la batería y en el eje trasero rígido basculante similar al Hornet.







El coche funciona pero hay que hacer ajustes en el variador electrónico antiguo que trae, cambiar o reparar los neumáticos delanteros y quitar los restos de pintura antigua en el chasis. La carrocería está pintada de color plata brillante pero hay restos de pintura roja en el chasis.



El motor del coche es un Kyosho Mega de 12 vueltas capaz de dar 37.000 rpm sin carga: mucho motor para este coche. El motor tiene un piñón de 18 dientes módulo 0.8; la transmisión es 18/50*17/50 lo que da una relación final de 1:8,2.

Vemos también en la foto restos de pintura en la transmisión y las anterios resistencias del variador mecánico original.



La emisora funciona bien, una Acoms Technisport de la época:



Las ruedas delanteras tienen el eje de 5mm y las traseras van un adaptador de 4 tetones; en los neumáticos antiguos siempre es bueno poner esponja o espuma para que no se abollen:



Si queremos cambiar las ruedas traseras por unas de conexión de hexágono de 12mm, podemos quitar el buje adaptador y poner un adaptador genérico de hex 12mm:



Para reparar los neumáticos delanteros, primero pegamos la grieta o rotura con cianoacrilato:




A continuación, aplicamos pegamento de neopreno en la grieta tanto en el exterior como en el interior; este pegamento se vende en tiendas de buceo. Después, aplicamos el mismo pegamento por el interior y, como refuerzo, pegamos un trozo de cámara de bici que hemos cortado a la medida:



Finalmente, metemos esponja o espuma aislante de fontanería en el interior que servirá para mantener la forma del neumático:




Así queda una vez montados en la llanta:



He realizado una prueba con el buggy y las ruedas han aguantado; alguno de los cortes y grietas tendrían 1,5 cm de longitud. Aprovechamos para poner rodamientos de 5x11x4 mm en vez de los casquillos que tenía:




El segundo problema es el variador electrónico antiguo T2M AT-4 Plus y como ajustarlo ya que al conectar la batería, el motor empieza a girar sin control.
El variador es igual al Futaba FP-MC12B y se ajusta de forma analógica con trimmers, uno para el neutro y otro para marcar el máximo voltaje de salida cuando la emisora tiene el gatillo pulsado a tope. Dos leds, verde y rojo, indican cuando el motor empieza el girar y cuando el variador suministra el máximo voltaje.

Este variador no tiene interruptor de on/off  y al conectar la batería, hay que tener cuidado de ajustar antes el neutro en la emisora.. La marcha atrás no es proporcional y es a la mitad de tensión de la batería.



Además, el variador se calienta mucho con el motor de 12 vueltas y al cabo 3 o 5 minutos el coche se para. El anterior dueño había recortado el chasis para que entrase más aire al radiador.




La idea que yo tengo es poner un ventilador y cerrar ese hueco en el chasis para que no entre suciedad. Empiezo por hacer dos roscas entre las aletas del radiador



Después vamos a tapar el hueco con ABS disuelto en acetona; para ello, he recortado trozos de ABS  a la medida:




Hacemos la unión con ABS disuelto en acetona (realmente estamos soldando plástico):




Una vez seco (unas 12 o 24 horas), se puede lijar y pintar:




Se instala el ventilador de 5Vdc  que se usa en componentes informáticos; he puesto una chapita de aluminio que obliga al aire a pasar por las aletas del radiador antes de ser expulsado por el ventilador.



Para alimentar al ventilador, fabrico un regulador a 5 Vdc con un circuito 7805 directamente conectado a la batería.


El resultado se muestra en la foto:





Los restos de pintura en el chasis los he quitado con liquido de frenos; primero mojo en liquido de frenos un trozo de esponja y lo dejo en el sitio de la pintura para reblandecer y después aplico la Dremel con el accesorio de almohadilla de pulido también mojada en liquido de frenos.
Para quitar pintura no se puede usar acetona ya que ataca a los plásticos de los Tamiya.

El motor lo he cambiado por un Mabuchi antiguo de 20.000 rpm, más que suficiente para las características de este buggy; con el motor anterior, el buggy era incontrolable en arena suelta cuando aceleras.





El coche queda así:








Relacionado:

http://www.blackholesun.fr/en/35-en/my-models/off-road/buggy-truck/114-tamiya-58074-the-grasshopper-2
https://www.youtube.com/watch?v=T2khYmAyVbQ

viernes, 11 de enero de 2019

Fabricar un Buggy a partir de piezas sueltas de Kyosho

He comprado un lote de piezas del buggy Kyosho Raider 1/10 a un precio económico; en principio eran para tener piezas de repuesto para otro coche Kyosho (manguetas, vasos de cardan, palieres,..) pero viendo el conjunto y con otras piezas que tenía yo (electrónica, servos, motores, amortiguadores,  ruedas, ..), voy a intentar construir un buggy haciendo un chasis casero:


El coche original era así:





publicidad del año 1988
También hay otros coches Kyosho que comparten el mismo chasis y piezas: Super Bomber, Raider Outlaw y Citroen Zx Dakar , Robbe Klack Racer:

Kyosho Super Bomber

kyosho Raider Outlaw

Kyosho Citroen ZX Dakar



Tengo un articulo de una revista francesa de la época con las características del  Buggy Raider.

A primera vista y consultando el manual de montaje, hacen falta estas piezas mecánicas básicas:

- Brazos de suspensión delanteros de 57 mm (49 mm entre agujeros).
- Rodamientos o casquillos para las manguetas traseras: 5x10x4 mm
- Amortiguadores delanteros (longitud 70 mm) y traseros (longitud 73 mm)
- Ejes para brazos de suspensión y manguetas de 30 mm y 45 mm (diámetro 3 mm)
- Pletina a la medida para el motor 540 y piñón 0.8 (14 o 15 dientes)
- Tornillos, tuercas, arandelas,...



La caja de engranajes y diferencial están completos y parece que en buenas condiciones; limpiamos y engrasamos:



Los brazos de suspensión delanteros están los fabriqué con una plancha de aluminio de 3 mm, serrando y taladrando a la medida los agujeros a 49 mm de distancia; después están pintados de negro. De momento, no he pensado en poner brazos ajustables ya que el coche original tampoco los tenía:



Los ejes donde pivotan los brazos de suspensión y manguetas están hechos a partir de barras de acero de 3 mm obtenidas del mecanismo de un viejo cd/dvd de ordenador. Cortamos a la longitud de 30 mm y 45 mm con el disco de la Dremel.





Para hacer el chasis, utilizamos una chapa de aluminio. Las medidas originales del coche son:

Length - 390mm (15.4in) Width - 250mm (9.8in) Height - 140mm (5.5in) 

Wheel Base - 260mm (10.2in) Weight - 1.45 Kg (51.1oz)

La medida que más importa es Wheelbase (distancia entre eje delantero y trasero). El ancho y el largo y demás medidas de agujeros, una vez fijado la medida "wheelbase", vienen dados por los agujeros  de las piezas de la transmisión y suspensión. Sería una cosa así:





He usado un panel "sandwich composite" (polietileno-aluminio) usada en publicidad y rotulación; el panel es ligero pero resistente y rígido. Una vez cortado, el chasis queda así:


Los agujeros a la medida exacta de las piezas transmisión y dirección.


Tengo dos posibles carrocerías a colocar: una de 260 mm de distancia entre ejes y la otra con 275 mm. Por eso hay varios agujeros en la parte de las piezas de dirección para colocarlas en esas medidas. El espacio para la batería esta asimétrico para contrarestar el peso del motor lateral.



Los amortiguadores delanteros son de fricción hechos con tubos de aluminio de 4 y 6 mm, un muelle y tornillos / pasadores. El propio aluminio hace la fricción necesaria para que el amortiguador no rebote:







El proceso completo de fabricación está aquí: 




También he fabricado los brazos de dirección a tu medida con tornillos largos y rótulas: 


Para hacer las roscas a los tornillos largos en la parte lisa, utilicé una terraja y el torno de banco; se puede ver el proceso aquí: https://reparar-cochesrc.blogspot.com/2018/08/fabricar-brazos-de-direccion-medida.html





He añadido rodamientos 5x10x4 en la transmisión trasera:



Los amortiguadores están puestos para probar la transmisión pero aún no sé la mejor medida, posición y dureza. El pequeño motor 380 con un adaptador también es para hacer la prueba de la transmisión y ver que funciona bien.



Empezamos a montar las piezas en el chasis:





Las ruedas que voy a poner tienen conexión de hexágono de 12mm. El Raider tiene un hexágono trasero de 12mm y las ruedas traseras encajan bien pero el eje delantero tiene 4 mm de diámetro; se pueden hacer varias soluciones:
* poner un hexágono de agujero interior de 4mm y rellenar con arandelas el espacio sobrante del eje.
* poner un rodamiento de 4x12x4 (604-Z) y poner un poco de cinta aislante o termoretráctil en el diámetro exterior del rodamiento para que encaje bien y no baile.

Al final, tenía unos separadores de nylon de 13mm de diametro, los corto a la medida de longitud y limo un poco para hacer las caras del hexágono.




Ahora se atornilla el servo y se alinea la dirección con los brazos ajustables; pongo las ruedas para  ver la convergencia:



Con las ruedas puestas y el motor 540 (de momento, un motor 540 de 27 vueltas), el buggy queda así: 





Hacemos una pequeña prueba en casa con un receptor, variador ESC y la bateria:






Ahora fabrico el parachoques que lo he cortado a medida de la carrocería. También he hecho la curva del parachoques calentando con un soldador. Para ello, antes había realizado un molde o patrón de cartón.




Así es como queda puesto en el chasis.



Instalamos el variador electrónico, receptor y la batería. Para sujetar piezas de poco peso se puede usar velcro adhesivo. Para sujetar la batería se pone un soporte de plástico.





La carrocería elegida es de lexan de un juguete escala 1/10 que tiene 260 mm de distancia entre ejes. 




 También aprovecho los soportes de carrocería del propio juguete:








Detalle del parachoques instalado por debajo de la carrocería.






Junto con su "hermano", el Kyosho Raider original:



En acción con un discreto motor de 27 vueltas:





Otras webs de restauración de Kyosho Raider: